Июнь 2017

Выбираем правильно пластиковые окна

К сожалению, иногда мы сталкиваемся, с некачественными пластиковыми окнами, которые нам предлагают недобросовестные продавцы, но при приобретении мы этого не замечаем, а вот в процессе установки либо эксплуатации, эти дефекты выходят наружу. Чтобы этого избежать нужно, соблюдать несколько правил при выборе пластиковых окон.

 

Правило №1.
В первую очередь необходимо обращать внимание на фирму производящую окна. Так же важно, чтобы установку производили именно специалисты этой фирмы. При поиске добросовестной  фирмы производителя, обращайте внимание на длительность ее работы и на отзывы покупателей ее продукции. Так же полюбопытствуйте такими факторами, которые немаловажны, как взаимоотношение с заказчиком и профессионализм работников. На сегодняшний день у каждой достойной фирмы есть свой специализированный сайт, на котором должна находится самая подробная информация, как о самой фирме, так и о материалах, из которых они производят свою продукцию.

Правило №2.
Далее, когда вы выбираете окна, ознакомьтесь, из какого вида профиля они изготовлены. Раньше, основная масса окон выполнялась из германского профиля, который на самом деле привозили из самой Германии. А сейчас по такой же технологии как в Германии, производят профиль в России. Это очень отличный профиль, который по некоторым характеристикам, даже превосходит качество профиля производимого в Германии, так как в процессе производства, учитывают именно российские климатические условия. Да и по цене, российский профиль гораздо дешевле, немецкого.

Правило №3.
Оконный рынок, а именно его структура, очень похож и даже напоминает автомобильный рынок, его структуру. Они похожи в том, что имеется крупный ряд производителей и масса дилерских компаний, которые представляют производителей в разных регионах. Но, к сожалению, иногда, случается так, что компании представляют дилеры крупных производителей, а на самом деле ими не являются. В этом случае вам нужно узнать, кто отвечает за брак продукции и где располагается завод производимый ее. От этих знаний  будут зависеть сроки выполнения и доставки вашего заказа. Например, если вы сделали заказ в Подмосковье, а производят окна в другой области, а в придачу обещают вам все выполнить в течении трех дней, то это является обманом.

Правило №4
Существуют такие компании, которые ссылаясь на дешевизну продукции, предлагают окна, которые сами производят. Тут не лишним будет насторожиться, так как вы должны понимать что окна, это тот продукт, который является разовым производством, и срок эксплуатации должен быть не пару лет. Чтобы окна прослужили вам добрую и долгую службу, они должны изготовляться в соответствии с технологией и из высококачественных материалов. Вы должны  просмотреть  составляющие цены на такие окна, на марку фурнитуры, на камерность профиля, на типы стеклопакетов и т.д. Некоторые не добросовестные компании, пользуются очень действенной уловкой, когда указывают цену стандартного окна, а на самом деле это не так. Окно 1400х1400, такие размеры имеет стандартное окно, оно должно быть разделено на пополам стойкой, а одна половина должна открываться и устанавливаться на проветривание. Так же у окна, которое называется стандартным однокамерный 24мм стеклопакет, и в его комплект входит отлив размером 150мм, подоконник 250мм и москитная сетка. Уловка в том что, компания указывает цену такого стандартного окна и не комплектует его подоконником и отливом, при этом заявляет что вот мол, у нас стандартное окно дешевле чем у другой компании, так как не опытный покупатель купится на это, но потом еще дополнительно заплатит за подоконник и отлив, не зная что в другой компании это все входит в стоимость стандартного окна.

Правило №5
Многие совершают ошибку, когда услышав название профиля известных брендов, считают что этого достаточно для качественности окна, не обращая внимание, на то, какая фурнитура используется и стекло. Есть такие производители производят окна из брендового профиля, а комплектующие самые дешевые и менее качественные. Себестоимость окон выходит низкой, а на рынок благодаря качественному профилю выставляют такие окна как высококачественные.

Правило №6
Ознакомьтесь с сертификатом соответствия ГОСТу материалов, из которых производится окно. Сделать это вы можете на специализированном сайте компании.

Правило №7
Нельзя ограничивать выбор окон, только тем, что оно соответствует рекламным характеристикам, так как все  эти характеристики нужно перепроверять и уточнять.  Качественные окна, должны соответствовать стандартам и нормам РФ, теплоснабжению и энергосбережению.

Правило №8
Самым правильным решением будет доверить устанавливать окна специалистам, которые имеют сертификат соответствия, так как от правильности установки зависит долговечность окон и их положительные свойства. Так же поинтересуйтесь, каким образом окна будут транспортировать, так как они должны  закрепляться в специальном транспорте в вертикальном положении.

Правило №9
Обязательно, внимательно прочитайте гарантийные обязательства фирмы, и срок эксплуатации, как самого окна, так и материалов из которых оно изготовлено.  Компания обычно устанавливает гарантию около пяти лет, но это не значит, что по истечению этого срока его нужно менять, если через этот промежуток времени  не выявится недостатков и дефектов, то окно прослужит лет 50.

Правило №10
Не подписывайте договор без тщательного его изучения. Ведь одного правильного выбора не совсем достаточно, важно иметь гарантии на долговечность конструкции.

Перенос розетки правильно

Наши квартиры всё больше и больше наполняются различными видами электрических приборов и для их подключению к электрической сети уже не хватает существующих розеток. Да и не всегда электророзетки расположены в удобном месте. Конечно можно использовать различные тройники, удлинители и переноски, но когда комнаты квартиры оказываются опутанными проводами этих удлинителей это вносит некоторую не комфортность и добавляет неряшливость интерьеру комнаты. Для устранения этой ситуации нужно просто добавить нужное количество электрических розеток.

Конечно, если вы собрались делать ремонт квартиры с заменой обоев, то обязательно продумайте куда нужно добавить розетку. Но если такого ремонта не планируется в ближайшие годы, то и тогда можно с минимальными повреждениями стен установить дополнительные розетки. Это довольно просто можно сделать в межкомнатных стенах. Надо посмотреть где расположена розетка в соседней комнате, возможно просверлив стену из коробки этой розетки в соседнею комнату, где не хватает розеток, и установив там новую дополнительную розетку с противоположной стороны этой стены вы решите проблему .Кроме того, временно, можно использовать поверхность стен расположенных за задними стенками мебели для крепления открытых проводов идущих к новой розетки, без штробления стены. В дальнейшем при очередном ремонте нужно будет скрыть эти провода в стенах.

Перед началом выполнения любых работ во внутренней электросети квартиры необходимо отключить все автоматические выключатели или вывернуть из гнезд электрического щитка электросчетчика, пробки-предохранители. Это неукоснительное правило для домашнего мастера и никаких отклонений здесь не допускается!!

Любым индикатором напряжения (тестером или контрольной лампой) проверьте его отсутствие в сети. А перед этим убедитесь в исправном состоянии этих индикаторов. И только после такой проверки можно приступать к проведению намеченных работ.

Каждый, кто занимается ремонтом электросети, должен знать, как электроэнергия поступает в многоквартирный жилой дом и как затем распределяется по квартирам.

Если вы начинаете делать ремонт кухни, то в первую очередь начните его с замены электрической проводки. Это очень важно в плане пожарной безопасности вашего жилища, по тому что современные кухонные электроприборы стали очень мощными и старые электрические сети уже не выдерживают возросших нагрузок.

Посмотрите какие электроприборы теперь устанавливаются на кухне:

Электроплиты: Мощность 6 – 12 кВт. Для таких плит нужно прокладывать отдельный кабель, сечение медных жил 4 – 6 мм. В электрощит устанавливается отдельный автомат 32А. Розетка устанавливается у пола за электроплитой

Духовой шкаф: Мощность 2 – 3 кВт. Духовой шкаф также нуждается в отдельной кабельной линии. Кабель 3х2,5. Автомат 16А. Розетка устанавливается за духовым шкафом.

Посудомоечная машина и стиральная машина. Они обе нуждаются в отдельных кабельных линиях. Кабель 3х2,5. Автомат 16А. Розетки устанавливаются за соседним шкафом под мойкой.

Микроволновая печь: Мощность 1,5 – 2,5 кВт. Необходима отдельная кабельная линия. Кабель 3х2,5. Автомат 16А. Розетка устанавливается за микроволновой печью.

Холодильник, вытяжка, подсветка газовой плиты, кухонный комбайн, блендер, телевизор, карнизная подсветка кухни имеют не большую мощность и могут подключаться к общей сети.

Для подсветки рабочей поверхности кухонного стола устанавливаются лампы внизу верхних шкафов. Выключатель можно установить в блок с розетками над столешницей.

Необходимо помнить, что внутри помещения туалета или ванной комнаты выключатели и розетки устанавливать запрещается! Если вам необходимо разместить розетку в помещении санузла, это можно сделать с помощью разделительного трансформатора с двойной изоляцией, который устанавливается за пределами помещения. Розетки ни в коем случае нельзя устанавливать рядом с заземленными трубами, батареями, раковинами или плитами. Расстояние между этими элементами должно быть не менее 50 см.

Нужно помнить, что электроэнергия – это наш помощник в быту, однако она может оказаться причиной гибели людей и имущества, из-за пожара или удара электрического тока. При одновременном включении большого числа мощных электроприборов или при коротком замыкании величина тока достигает опасной величины и в результате этого происходит сильный нагрев проводов, может воспламениться изоляция и возникнуть пожар. Чтобы этого не случилось, используются предохранители. Они разрывают цепь электрического тока, как только его величина превысит предельно допустимую для данной электропроводки. Всегда используйте предохранители заводского изготовления, не допускайте установку самодельных плавких элементов предохранителей. Никогда не шунтируйте плавкие элементы заводских предохранителей для увеличения их пропускной мощности – это всегда приводит к пожару.

Моргает свет в комнате.

При включении люстры внезапно сверкнула вспышка под потолком,  погас свет во всей квартире. Произошло короткое замыкание. Хорошо, что на щитке внутриквартирного учета установлены хорошие автоматические выключатели, они сработали и отключили подачу электрической энергии в квартиру, тем самым предотвратили пожар.

Стал разбираться в причине короткого замыкания. Оказалось, что светильник китайского производства. В нем установлены патроны какие то игрушечные : маленькие все на заклепках — одноразовые. Провод медный, многожильный, диаметр жилы менее миллиметра. И вот эти провода, при постоянном нагреве, вытянулись из изоляции. А при заменах лампочек и протирки светильника от пыли они были перекручены. В результате наложения этих факторов и произошло короткое замыкание.

При ремонте поставил надежные патроны и провода российского производства и повесил светильник на место. Но вот беда, при включении  свет  в светильнике часто – часто
заморгал. Это продолжалось около минуты затем, как бы разгоревшись, пришел в норму стал нормально светить. Но потом это стало повторятся каждый раз при включении света. Конечно я понимаю, что надо проверить контакты, причина моргания в них.

Начал проверку со светильника. Снял его и подключил на прямую в розетку в соседней комнате. Как оказалось светильник в полном порядке. Повесил его на место. Затем демонтировал выключатель и заменил его на заведомо исправный, просто переставил из другой комнаты, благо были одинаковые. Это тоже не принесло результата, свет продолжал моргать. Остается проверить  только распаечную коробку, которая обычно находится в стене над выключателем. Вот только как ее найти. Проблема в том, что ее не видно, она скрыта тонким слоем штукатурки и обоями. Нужно аккуратно снять участок обоев сверху, а потом если на место установки коробки нет ни каких намеков, снимать слой штукатурки  узкой стамеской сверху вниз, в направлении к выключателю,  пока не обнаружите крышку распаечной коробки.

Обычно коробка должна стоять на 10 – 15см ниже потолка. Проделав эту работу нашел злосчастную распаечную коробку, открыл ее. Оказалось распайка была выполнена простой скруткой, причем скручивались провода алюминиевые с медными. Вероятно при коротком замыкании, при резком нагреве произошло расширение проводов, а затем при их охлаждении, ввиду разных физических параметров биметаллического контакта появилась ослабление соединения плюс неизбежное окисление такого контакта, в результате началось искрение в месте контакта, и как следствие моргание света в светильнике. Для предотвращения в будущем подобной аварии установил в распаечную коробку клемник и надежно закрепил провода болтовыми соединениями.

Все вернул на свои места, поврежденную штукатурку аккуратно замазал алебастром, кусок обоев пришлось заменить, благо сохранились обрезки.

Когда все работает без перебоев, это не замечаешь – так и должно быть.

Внимание! Обязательное условие при ремонте электропроводки :

— ОТКЛЮЧИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
или ВЫВЕРНИ ПРОБОЧНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.

— проверь отсутствие напряжения на токоведущих частях любым                                                            доступным способом(пробник, тестер, контрольная лампочка)

— используй специальный инструмент с изолированными рукоятками.

Устройства защитного отключения электрического тока

Мы живем в стремительно развивающем мире, в быту нас окружают множество электробытовых приборов и оргтехники. Некоторые из них имеют вилку подключения с тремя контактами. Но наши внутриквартирные электропроводки, как правило, выполнены в двух проводном варианте. И обычно мы, даже имея у себя установленную «евророзетку» с тремя контактами, третий контакт ни куда подключить не можем, потому как некуда его подключать.

 

В наших домах старой застройки не устраивался заземляющий контур. И поэтому ко вновь установленным евророзеткам  заземление или не подводится вообще, или заземляющий контакт соединяется с нулевым проводом в розетке. А иногда приборы заземляются на трубы  отопления, водопровод, или на арматуру дома. Всё это является нарушением техники безопасности,  ни когда не делайте этого.

Но чтобы защиты себя и своих близких от удара электротока существуют специальные устройства защитного отключения, или выключатели дифференциального тока(ВДТ). Они отключают подачу тока при появлении тока утечки.

В упрощенном описании работа любых устройств защитного отключения выглядит так.
Основой такого устройства является специальный трансформатор с двумя обмотками в первичной цепи, к которым подключены фазный и нулевой провод. Эти обмотки трансформатора выполнены встречно, поэтому магнитное поле трансформатора при исправных электроприборах и сети равно нулю. При появлении тока утечки сумма токов в фазной и нулевой обмотках отличается от нуля. Появляется магнитное поле в сердечнике трансформатора и во вторичной обмотке этого трансформатора наводится напряжение. Это напряжение подается на реле,  которое и отключает подачу электроэнергии к защищаемому объекту.

Обычно наши бытовые электроприборы не заземлены. В случае пробоя их изоляции на корпус, утечки тока не будет до тех пор пока к ним не прикоснется человек одновременно имея контакт с водопроводной трубой или стоя босым на сыром полу и тому подобное. В таком случае произойдет утечка тока через тело человека и устройство защитного отключения за долю секунды отключит подачу электроэнергии и спасет жизнь человека.

Чтобы обезопасится от такого экстремального случая лучше заранее присоединить к электроприборам заземляющий проводник. Который нужно тянуть от заземленного распределительного щитка находящегося на лестничной клетки и подключать к специальному контакту в розетке.  В этом случае УЗО сработает сразу после пробоя изоляции электроприбора и у вас не будет мины замедленного действия поджидающей свою жертву.

УЗО устанавливают обычно на групповую электрическую цепь для электроприборов установленных в ванной комнате и кухни, как самым опасным по поражению электротоком помещениям. Токи утечки в таких устройствах должны бать 10мА и 30мА

Выбираем электрическую розетку.

Электрическая розетка уже достаточно давно является не только точкой доступа к электрической энергии, но и  обязательным элементом интерьера любого помещения. По своей конструкции это простейший электроустановочный прибор, проще только электрическая вилка. Но, тем не менее качество этого электрического прибора на прямую влияет на безопасность людей по угрозе поражения эл.током и пожарной безопасности. Выбирая электрическую розетку надо учитывая эти обстоятельства.

К большому сожалению сегодня на рынке, хотя и заваленному разными на вид  розетками произведенными в дальних и ближних странах, найти действительно качественную розетку не просто. Чтобы выбрать хорошую и надежную розетку, которая прослужит вам долгие годы, нужно знать чем качественная розетка отличается от одноразовой, пожароопасной штамповки. Конечно, нам хочется, чтобы новая розетка вписалась в интерьер нашего помещения и даже украсила его, но необходимо твердо помнить, что эта деталь интерьера может устроить нам пожар и выбирать ее с большой ответственностью.

Для поиска хорошей, качественной розетки иметь больших познаний в основах электротехнике не нужно, вполне достаточно знать чем отличается качественная розетка от подделки. Отправляясь за покупкой розетки возьмите с собой небольшую отвертку.
Выбрав понравившуюся розетку открутите центральный болт в ее лицевой крышке и снимите ее. Осмотрите то что открылось вашему взору – ищите наличие двух небольших пружинок сжимающих контактные пластины в том вместе куда должны входить штыри эл.вилки. Их наличие укажет вам, что вы нашли то, что вам нужно. Попросите у продавца эл. вилку и вставьте ее в розетку вы должны почувствовать усилие при ее вставлении и вынимание. Вот эти две небольшие пружинки и являются свидетельством качества розетки.

Второе на что надо обратить внимание это материал из которого изготовлена основа розетки, самый лучший материал это керамика, потому что пластмассовая основа при больших нагрузках, когда происходит нагрев контактов, может покоробится или оплавится.
Выкрутите и осмотрите контактные болты крепления электрических проводов, они должны иметь хорошо нарезанную резьбу.

Подбирая электрическую розетку нужно выбирать такую которая рассчитана на ток не менее 10А(~10/250), а для розеток через которые будут подключатся мощный электроприборы выбирайте розетку на ток 16А(~16/250)

Существуют и другие технические подробности, но этих достаточно, чтобы выбрать по настоящему качественную и безопасную розетку.

Замена электропроводки в квартире.

Своевременная замена электрической проводки в квартире это важный элемент противопожарной безопасности. Поэтому при производстве очередного ремонта нужно обязательно производить замену электрической проводки. Особенно это относится к домам построенным до 2007 года в которых при монтаже электропроводки применялась двухпроводная система электропитания. 

Развитие бытовой технике, увеличение ее числа и мощности применяемых приборов потребовало пересмотра строительных правил устройства электроустановок в жилых помещениях и перехода на трехпроводную схему устройства внутриквартирной электропроводки, так как она более безопасная.

В трехпроводной системе электропитания в дополнение к ранее существующим проводам «фаза» и «нулевой-рабочий» добавлен еще один провод «нулевой-защитный». Оба «нулевых» провода объединенные вместе с «фазным» в единый кабель должны быть разделены(не контактировать) в электрической схеме квартиры. Тесть нельзя путать  при монтаже электропроводки нулевые провода между собой.

Нулевой-защитный провод  идет от квартирного щитка к электророзеткам и бытовым электроприборам не  прерываясь, минуя автоматы защиты и плавкие предохранители, он производит защиту  людей от поражения электротоком и защищает от пожара путем обеспечения четкого и моментального срабатывания устройств защитного отключения при аварийных ситуациях.

При выборе кабеля для замены электропроводки обратите внимание на сечение проводов и цвет их изоляции. Все три провода, объединенные поверхностной защитной оболочкой в единый кабель, должны иметь одинаковое сечение токоведущих жил. Прокладка защитного проводника отдельно, без объединения его с рабочими проводниками запрещается правилами устройства электроустановок.

Цвета изоляции каждого провода должно отличаться между собой, «нулевой-защитный» провод обычно маркируется  желто-зеленым цветом. В электроустановочных приборах клемма, куда следует закрепить защитный провод, имеет маркировку такого вида  –>  

После завершения монтажа новой электропроводки производится замер сопротивления ее изоляции. Согласно Правил технической эксплуатации электроустановок значение сопротивления изоляции внутриквартирной электропроводки должна быть не менее 0,5Мом, а при использовании электрической плиты 1,0 Мом.

Какие функции имеются у современных бытовых кондиционеров.

Середина лета,  на улице температура воздуха в тени стоит на отметке между 35-тью и 40-ка градусами. Ветра нет, почти полный штиль. Воздух, еще влажный после недавних дождей, обволакивает густой пеленой, наполненной запахами позднецветущих растений и скошенной  на газонах города травы. Середина дня, город немного притих,но продолжая трудиться, ждет вечерней прохлады.

В комнате тихонько гудят два моих помощника компьютер и старенький кондиционер наполняя помещение прохладой и уютом.И я  задумался: а какие функции имеются у современных кондиционеров.

Вот что я выяснил. Оказывается для современных бытовых кондиционеров разработчики придумали и добавили массу дополнительных функций вот несколько из них.

* Таймер сна «Sleep mode» значительно снижает уровень шума путем уменьшения скорости вентилятора до минимума. При установке таймера сна температура понижается на 2 градуса, а затем поддерживается в течение всего срока, установленного на таймере. По истечении срока кондиционер отключается. Этот режим позволяет существенно экономить электроэнергию .

* Чтобы охлажденный воздух равномерно поступал в помещение, можно воспользоваться функцией включения автоколебаний жалюзи. Для этого на пульте управления есть кнопка «Swing», которая приводит воздушные заслонки в движение вверх-вниз. А с помощью клавиши «Air Flow Direction» можно зафиксировать их в каком-то одном положении.

* Во всех современных кондиционерах имеется таймер на включение и выключение системы, что значительно облегчает включение кондиционера, когда вас нет дома, или в других ситуациях.

* Во многих кондиционерах есть турбо-режим «Jet Cool» или «Powerful». Включив турбо-режим, вы ускорите работу кондиционера на 10-20 процентов, что позволит быстрее охладить помещение до нужной температуры.

* Функция «I Feel» применяется обычно в случаях, когда в помещении находится один человек. Обычно измерение температуры производится во внутреннем блоке, но при нажатии кнопки «I Feel» температура начинает измеряться с пульта управления кондиционером, то есть в том месте, где находится пульт. Поэтому кондиционер будет стремиться поддерживать заданную температуру именно в этой точке, а не во всем помещении.

* Функция, которая присутствует еще далеко не во всех кондиционерах, является однако полезной в плане экономии электроэнергии: инфракрасный сенсор присутствия «Intelligent Eye». Сенсор фиксирует присутствие людей в комнате по движению. В этом случае кондиционер работает в установленном режиме. Если в течение 20 минут в комнате нет признаков людей, то кондиционер переходит на экономичный режим.

* Если вы забыли включить кондиционер, уходя из дома, а душный теплый воздух вечером вас не устраивает, то вам на помощь придет GSM устройство, которое позволить вам управлять кондиционером по мобильному телефону.

Вот такие замечательные функции появились у современных бытовых кондиционеров.

Подготовка отопительной системы квартиры

The Kyiv city state administration has ordered to start heating season.

Закончился отопительный сезон и вместе с ним значительно уменьшились наши траты на коммунальные услуги. Многие собственники квартир, у кого в прошлом отопительном сезоне были проблемы с отоплением, задумываются об их устранении, поступая по  известной русской пословице: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Но имеют-ли право собственники жилья самостоятельно производить ремонт отопительной системы и замену  радиаторов.

Ответ на этот вопрос мы можем найти в Правилах содержания общего имущества в многоквартирных домах, которые были утверждены постановлением Правительства России №491 от 13.08.2006 года. В пункте 6 этих Правил перечислено, что входит в  состав общего имущества любого многоквартирного дома. В частности там записано: «в состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных(общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на  этих сетях».

Фактически стояки и радиаторы имеющиеся в наших квартирах нам не принадлежат и самовольно производить какие-то работы по их ремонту и замене мы не вправе.Для проведения таких работ необходимо предварительно произвести их согласование с организацией ведущей обслуживание системы отопления вашего дома. Обратитесь в организацию, которая занимается управлением общей собственностью вашего дома(ТСЖ,УК,ЖСК и тп.).

Ремонт или замену стояков, радиаторов, полотенцесушителей могут производить только квалифицированный персонал организации обслуживающей систему отопления вашего дома.По окончании работ они обязаны выдать вам соответствующий акт о произведенных ими  работах, проверки установленного ими оборудования, приборов, и кто производил эти  работы. Вы должны подписать его с указанием, если есть, ваших претензий к выполненной работе. Этот акт защитит вас в будущем, в случае каких то аварий на отопительных приборах в вашей квартире.

После замены старых радиаторов отопления на новые, необходимо строго выполнять требования к их эксплуатации указанные в соответствующих инструкциях. Жесткие требования к технической эксплуатации предъявляются к алюминиевым, биметаллическим  и тонкостенным стальным радиаторам в течении первого сезона их эксплуатации. К  примеру, при эксплуатации алюминиевых радиаторов внутри них происходит химическая  реакция между теплоносителем и алюминием в результате выделяется газ и внутри  радиатора повышается давление. Если своевременно не производить стравливание этого  газа из радиатора, то может произойти его разрушение.

Радиаторы отопления.

Самовольный ремонт системы отопления или замену радиаторов отопления в квартире многоквартирного дома запрещен. Перед заменой элементов системы отопления находящихся в вашей квартире, согласно Правил содержания общего имущества в многоквартирных домах, вам необходимо произвести согласование этих работ с организацией управляющей общей собственностью вашего многоквартирного дома, потому, что система отопления многоквартирного дома целиком и полностью входит в состав общей собственности дома и владельцу квартиры не принадлежит. Получите у организации эксплуатирующей систему отопления вашего дома технические параметры для новых элементов системы отопления – рабочее и максимальное давление в системе, ph  теплоносителя. Только после такого согласования и разрешения на их производство можно приступать к приобретении новых радиаторов.

Как выбрать радиатор отопления подходящий для вашей квартиры.

Выбирая радиатор надо убедится, что технические параметры нового радиатора соответствуют рекомендуемым техническим параметрам выданным вам в эксплуатирующей организации. При этом надо учесть, что во время проверки теплосети, перед отопительным сезоном, давление в системе увеличивают до 150% от нормального, рабочего давления.
На рынке строительных материалов представлен широчайший выбор радиаторов отопления которые можно разделить, по виду использованного при их изготовления металла, на чугунные, стальные, алюминиевые, биметаллические. Все они представлены на рынке в различных конструктивных исполнениях и ценовых нишах.

Чугунные радиаторы

Чугунные радиаторы, не смотря на свою «древность», продолжают привлекать к себе покупателей в силу своих замечательных качеств и своих исключительных технических параметров. Самые основные достоинства чугунных радиаторов это их долговечность, высокая устойчивость к коррозии, неплохая теплопередача. Недостатком таких радиаторов является их низкое рабочее давление – до 8-и атмосфер, поэтому установка их в высотных домах не рекомендуется.

Стальные радиаторы

Стальные радиаторы изготавливаются различными предприятиями иимеют разнообразные дизайнерские решения позволяющие выбрать их с учетом общего дизайна вашего помещения. Радиаторы подразделяются на два вида трубчатые и панельные. Трубчатые радиаторы могут работать в системах отопления с рабочим давлением до 15 атмосфер, а у панельных радиаторов рабочее давление ниже, перед покупкой нужно смотреть их технические характеристики. Большим недостатком стальных радиаторов является их недолговечность из-за низкой устойчивости к коррозии.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы, эти красивые изящные отопительные приборы появились на рынке сравнительно недавно. Отлично вписываются в интерьер современной квартиры, но не долговечны – быстро разрушаются в следствии коррозии под воздействием кислого ph теплоносителя с выделением газообразного водорода, который необходимо периодически стравливать, чтобы не произошло разрушение радиатора. С этой целью они комплектуются специальным краном или автоматическим клапаном, а это усложняет их эксплуатацию. Толи дело чугунина – поставил и пятьдесят лет свободен.

Биметаллические радиаторы отопления

В биметаллических радиаторах отопления теплоноситель течет постальной трубе, а оребрение выполнено из алюминия. Это позволило сочетать в таком радиаторе лучшие качества стальных и алюминиевых радиаторов. Этот гибрид, имея достаточно высокую эксплуатационную надежность стального радиатора, за счет алюминиевого оребрения, получил все лучшие дизайнерские решения воплощенные в современных радиаторах.

.

Покраска радиаторов и труб отопления

При подготовке отопительной системы квартиры к отопительному сезону единственное, что мы можем сделать, без предварительного согласования и получения разрешения от организации производящей эксплуатацию общей собственности многоквартирного дома, это покраску радиаторов и труб отопления, находящихся в помещениях вашей квартиры. Обычно окраска требуется давно установленным чугунным или стальным батареям радиаторов, только они могут десятки лет безаварийно служить нам, согревая нас в холодный сезон, и терпеливо ждать от нас только периодическую их покраску. 

Перед очередной покраской радиаторов отопления нужно осмотреть их и в случае обнаружения мест с отслоившийся или облупившейся краской, произвести зачистку всей доступной поверхности элементов батареи радиатора от многолетнего наслоения краски в плоть до металла. Зачистку можно производить как механическими приспособлениями, так и химическими «Смывками старой краски». Это даст возможность наложить ровный слой краски и, кроме того, увеличить теплоотдачу старой батареи. Еще больше увеличить теплоотдачу батареи можно с помощью теплоотражающего экрана установленного за батареей. Если слой старой краски не имеет дефектов, тогда для подготовке к покраске, радиатор нужно вымыть мыльным раствором с целью удаления накопившегося жирового слоя и грязи на его поверхности. Иначе новый слой краски не сможет закрепится на поверхности радиатора.

Для проведения окрасочных работ необходимо заранее подготовить инструменты. Чтобы подготовить поверхность радиатора, перед покраской, понадобятся дрель с насадками для удаления старого слоя краски. Для выполнения окраски нужен небольшой, гладкий паралоновый валик и небольшая кисть на длинной ручке с изогнутой головкой, для покраски внутренних поверхностей радиатора. Не плохо иметь специальный трех секционный валик для окраски труб .

Красить батареи нужно только специально предназначенной для этого «Краской для радиаторов отопления» она специально рассчитана для нанесения на поверхности с высокой температурой и не меняет своего цвета(не выгорает), кроме того имеет антикоррозийные свойства. Обычные краски не рассчитаны для нанесения на поверхности с высокой температурой.

После удаления слоя старой краски поверхности радиатора обрабатывается наждачной бумагой, обезжиривается и на сухую поверхность наносится слой «Антикоррозийной грунтовки». После высыхания слоя грунтовки производим окрашивание элементов батареи отопления начиная с внутренней ее части, наружные поверхности окрашиваются в последнею очередь, иначе вы и сами сильно испачкаетесь в краску и повредите окрашенный ранее наружные поверхности. Окрашивать батарею нужно в два слоя с просушкой первого слоя. Время высыхания указан в инструкции на этикетке. Металлические трубы отопления окрашиваются также как и радиаторы.

При выборе цвета краски нужно помнить, что поверхности окрашенные в темные цвета: темно-коричневый, темно-зеленый, темно-синий итп, излучают тепло до десяти процентов больше, чем окрашенные в светлые оттенки цвета. Окраска батарей радиаторов цветом типа металлик(например серебрянкой) вообще не рекомендуется, потому, что в таком случае излучение теплового потока радиаторов снижается более 10%.