Ремонт ванной комнаты

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

Пластиковые панели для туалета в качестве материала для стен являются отличной альтернативой традиционной керамической плиткой. Кроме того, этот способ отделки позволит сэкономить бюджет, ведь цена на панели ПВХ значительно ниже, чем стоимость керамической плитки  или натурального камня.

Типичные виды и особенности пластиковых панелей

Панели изготавливаются из поливинилхлорида путем штамповки исходной жидкой массы через формующее отверстие. Полученная продукция имеет воздушное внутреннее  пространство, что облегчает вес.

Производители предлагают следующие стандартные размеры:

  • шириной 12.5-50 см
  • длина 260, 270 и 300 см
  • Толщина 8, 9, 10, 12 мм

 

 

 

 

   Отделка туалета пластиковыми панелями: выбор и установка примеры видео

Способ покрытия позволяет производить продукцию с чистой белой отделкой, лакированной, с рисунком по способу применения тепловым и типографическим способом.

Для декора помещений выбрать шовные панели, когда требуется видимость сустава. Бесшовные модели создает единую поверхность, на которой швы практически невидимы.

Преимущества использования пластиковых панелей

Пластиковые панели являются довольно популярным отделочным материалом. И все это потому, что они имеют большое количество отличительных особенностей, а именно:

  •    Простота и легкость установки. При установке панелей ПВХ требуется минимальный набор инструментов. Процесс запускается  быстро и без особых усилий, так как не требует предварительного выравнивания стен. Панели легко пилятся и режутся, поэтому они могут украсить комнату в любой конфигурации.
  •    Универсальность. Пластиковые панели можно использовать для облицовки стен в ванной комнате, на кухне, на балконе (лоджии), в прихожей, в туалете. Очень часто они используются на потолке, тем самым предотвращая неровности перекрытий. Часто после отделки остаются излишки панелей и их используют в ванной комнате.
  •    Широкий спектр цветовой палитры и текстуры материала. В магазинах доступны панели с глянцевой и матовой поверхностью, имитацией натурального камня и керамической плитки, кирпичной кладки и древесины. Предлагаемый ассортимент способен удовлетворить потребности самых требовательных клиентов.
  •    Низкая цена. Панель может позволить себе купить потребитель не имея больших материальных богатств. Цена этих изделий зависит от производителя и качества материала.
  •    Снижение финансовых затрат при ремонте ванной комнаты, кухни, туалет, балкон. Из-за низкой стоимости панелей ремонт будет значительно дешевле, чем  при помощи керамической плитки, натурального или искусственного камня, дерева.
  •     Устойчивость к высокой влажности. Пластиковые панели не боятся воды, перепадов температуры, плесени и грибка. Вы можете использовать их даже в неотапливаемых помещениях. При изменении температуры поверхности не теряет яркость цвета и не деформируется
  •    Длительный срок службы. Их производители дают гарантию на 20-25 лет. Как правило, владельцы квартир и частных домов, делают ремонт в ванной комнате или на кухне каждые 10-15 лет и, следовательно, гарантированный срок службы панелей ПВХ достаточен.
  •    Легкий уход и эксплуатация. Уход за пластиковой поверхностью не создает особых проблем для домохозяек. Для мытья можно использовать мыло или гель моющее средство. Главное, чтобы моющее средство не содержало абразивных частиц и агрессивных веществ.

Кроме того, пластиковые панели-это простой способ закрыть трубы в туалете.
Отделка туалета пластиковыми панелями: примеры фото


Недостатки пластиковых панелей

  •    Пластиковые панели крепятся на направляющие планки, которые «съедают» полезное пространство в комнате. Для отдельных санузлов в типовых квартирах-это просто ужасно.
  •     В случае потопа сверху просушивать комнату. Вода будет просачиваться через швы переборок и будет долго испаряться. В связи с этим может быть угроза плесени под панелями, и может потребовать частичного демонтажа.

Как обшить пластиковыми панелями в туалете?

Отделать пластиковыми панелями туалет не сложно, его можно сделать своими руками если у вас есть необходимый инструмент, свободное время и умение.

Для работы понадобится:

  • пластиковые панели кромки профиля и декоративного оборудования.
  • пластиковые планки или алюминиевый профиль;
  • винты с широкими шляпками;
  • дрель и шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • нож для панелей с лобзик или резки;
  • линейка и карандаш.
  • Перед покупкой панелей необходимо измерить площадь туалета. К расчету следует добавить еще 15% на материал.

Подготовительные работы

Чтобы правильно обшить туалет панелями, необходимо выполнить подготовительные работы. Специалисты рекомендуют удалить старый отделочный материал со стены, таким образом можно будет хоть немного увеличить полезную площадь.

Старую сантехнику и электропроводку, лучше заменить до установки обрешетки. Стены должны быть загрунтованы, грунтовка позволит предотвратить плесень и грибок.

Вам нужно заранее продумать, где будут шкафы, раковина и т. д. в этих местах должны быть предусмотрены дополнительные лямки, которыми будут прикреплены аксессуары. Панели перед монтажом  следует выдержать при комнатной температуре.

Монтажные работы

Во-первых, на стены крепятся направляющие из алюминиевых или пластиковых панелей. Стены обшить горизонтально, на потолке – перпендикулярно направлению монтажа панелей. Шаг между рейками должно быть около двух футов. Некоторые дизайнеры создают диагональное крепление пластиковых панелей. В этом случае материала понадобится больше.

   Отделка туалета пластиковыми панелями: выбор и установка примеры фото

U-образные и угловые профили могут быть немедленно установлены. Первая панель тщательно заносятся в  U-образный профиль и крепится к направляющим с помощью шурупов. Некоторые мастера крепят строительным степлером панели.

Шаг за шагом выполняется  монтаж панелей, каждый плотно прижимается к предыдущему. Наиболее трудный и ответственный момент – крепление последней панели. Вам потребуется выполнить точный расчет остаточной ширины. В неумелых руках можно испортить дизайн.

Отделка потолка производится после завершения монтажных работ на стене. Если предусмотрены точечные светильники в панелях предварительно необходимо вырезать отверстия по размеру ламп. Кроме того, отверстия необходимы для установки розеток и выключателей, в местах прохода труб, вентиляции. Резка материала должна производиться с лицевой стороны. Для этих целей лучше всего использовать электролобзик или ножовку с шагом зуба не более 1 мм.

После монтажа пластиковых панелей монтируется декоративный плинтус, который может быть изготовлен из пластика или керамики.
При выборе панелей для отделки туалетных комнат не гнаться за дешевизной. Очень низкая стоимость производства свидетельствует о его плохом качестве. Кроме того, материал может содержать вредные для человеческого организма вещества.

Фото дизайна  пластиковых панелей в туалете

Как обшить пластиковыми панелями туалет

Начинать ремонт туалета надо осознанно, так как на время вам придется переехать в другое место жить. Помимо отделки, еще желательно поменять всю сантехнику. Поэтому данная работа займет немало времени, но мы вам можем предложить более легкий вид отделки, который вы сможете сделать своими руками и за очень короткое время. Для этого вам понадобятся следующие инструменты и материал: рейка, профиль угловой, профиль стартовый и завершающий, пластиковые панели, плинтус потолочный, подвесы, инструмент.

Начинать отделку надо с измерения площади туалета. А именно, вам нужно знать, сколько ровняется ширина, длина, высота. При этом надо учитывать все выступы, вокруг двери участки, а так же высчитать размер короба, который необходим для того, чтобы скрыть коммуникации.

Затем вам необходимо рассчитать количество материала. В магазинах в основном продаются панели имеющие ширину 25см и 37,5 см. Затем, при помощи уровня определите степень ровности вашей стены, если она не ровная, то тогда приобретите рейку сухую 1х5 см для установки каркаса. Так же не забудьте про уголки внутренние и внешние, плинтус потолочный, профиль, все покупайте с небольшим запасом, поверьте, он вам пригодится.

Прежде, чем установить рейку, обработайте ее составом, защищающим от плесени и грибка, выждите некоторое время, чтоб он пропитался и высох. Потом распилите рейку на равные отрезки согласно размеру горизонтальному стены. На каждой стене вам надо будет закрепить параллельно полу  по 4 рейки, при этом они должны быть на расстоянии друг от друга в полметра и крепить их надо при помощи дюбель гвоздей.

После чего можете приступать к монтажу панелей. Вам понадобится стартовый профиль, который нужно сначала обрезать, а потом закрепить к каркасу при помощи саморезов или степлера мебельного. Но закрепить обязательно ровно, так как от этого зависит дальнейший монтаж панелей. Затем обрезать нужной длины саму панель и вставить ее до упора в стартовый профиль и зафиксировать к рейкам при помощи степлера.

При монтаже потолка обязательно учтите расстояние, которое необходимо для светильников, поэтому сделайте сначала прямые подвесы, к которым закрепите каркас из реек. Отверстия для светильников делается при помощи ножа. По краям потолка не забудьте оставить немного расстояния, чтоб потом не мучится с креплением плинтуса.

Но, если вы счастливчик, и имеете ровные стены, то каркас вам не понадобится, панели при таком варианте крепятся при помощи жидких гвоздей или монтажного клея.

Как обшить трубы в туалете

Как только начинается ремонт в туалете, сразу же встает вопрос о коммуникациях, как их так спрятать, чтоб не приложить существенных затрат и усилий. Ведь данный вид сантехники существенно портит задуманный дизайн, даже такого помещения, как туалет. На самом деле, есть весьма простой способ монтажа любого вида труб и мы вам о нем сейчас расскажем. Для осуществления данной задачи вам понадобятся следующие инструменты и материалы: гипсокартон влагоустойчивый, профиль металлический, пластиковые панели,  элементы крепления, шуруповерт, керамическая плитка, рулетка и линейка.

Перед началом работы, проверьте трубы, они не должны иметь дефектов и повреждений и еще, желательно чтобы трубопроводная система не содержала большого количества соединительных элементов, данное обстоятельство, может доставить вам, при скрытом монтаже, некоторые неудобства при проведении ремонта коммуникаций.

Затем убедитесь в герметичности конструкции. Если надо обшить трубы, то отделайте их специальными изолирующими материалами. Так же не забудьте про соединения, их так же необходимо выполнить из того же материала, что и сами трубы, чтобы избежать запотевания труб при поступлении горячей воды.

Перед монтажом, нарисуйте план, на котором укажите детальное место расположения всех имеющихся труб, а так же люков, которые необходимы для свободного доступа к сантехнике при поломке или просто для обслуживания.

Если по какой-то причине спрятать некоторые трубы невозможно, смонтируйте металлический каркас, в местах прохождения канализации и водопровода.

Затем при помощи углошлифовальной машинки, отрежьте необходимое количество кусков профиля, размеры которого сделаны должны быть заранее. Соединение их между собой произведите при помощи саморезов, а саму конструкцию, шурупами с дюбелями к поверхности стены присоедините так, чтоб было невозможно смещение элементов самого каркаса.

В заключении, надо обшить каркас гипсокартоном или пластиковыми панелями. Если вы выбрали гипсокартон, то он требует в дальнейшей отделке – керамической плиткой.

Советую так же ознакомиться

Поллиноз: симптомы, лечение, причины, у детей и взрослых

Как обшить гипсокартоном ванную

Обшивка стен гипсокартоном в ванной комнате не займет много времени, не потребует определенных навыков и опыта, просто надо будет делать все аккуратно, точно и знать некоторые правила, которые не позволят вам допустить неточностей при проведении данной работы. При этом вас однозначно порадует результат, так как облицовка стен гипсокартоном не нуждается в весомых затратах и ваше помещение получит законченный вид без больших сложностей.
Желательно, чтобы вы имели при себе следующие инструменты и материалы: профиль металлический, элементы крепления, влагостойкий гипсокартон, линейку, рулетку, строительный уровень, шуруповерт, электродрель, молоток, ножовку, острый нож, наждачную бумагу, кромочный рубанок, водоэмульсионную краску.
Для начала вам необходимо купить гипсокартон влагостойкий, с толщиной листа не менее 1,2 см, при этом его лучше взять про запас, на случай возникшего брака.
Затем вам надо хорошо выровнять стены, чтобы не было ни трещин, ни крупных царапин, ни впадин, ни выступов. После чего можете сооружать каркас из металлических профилей, на который вы и будете крепить ваш гипсокартон. То есть вам необходимо по периметру закрепить металлический профиль при помощи дюбелей, который будет служить направляющими и в которые надо будет вставить стойки на расстоянии друг от друга не менее 60 см. Так вы получите обрешетку для установки листов из гипсокартона. Потом возьмите листы, тщательно вымеряйте их и отрежьте нужной длины и прикрепите к обрешетке саморезами, да так, чтобы они были полностью утоплены в материале. После крепления всех листов, удалите с поверхности имеющуюся пыль и грязь и промажьте их грунтовкой. Возьмите шпатлевку и замажьте ей все углы, стыки, места вкручивания саморезов. После высыхания зачистите до гладкости наждачной бумагой. И последнее, прокрашиваете гипсокартон водоэмульсионной краской не менее чем в три слоя.

Меняем водопроводные трубы.

В первую очередь осмотрите водопроводные трубы. скорее всего они ни разу не менялись, и лучше будет заменить их, чтобы избежать в последующем многих проблем.
Замена водопроводных труб в наше время это совершенно простое занятие не требующее большого опыта и знаний. Из инструмента достаточно иметь ножовку по металлу и разводной ключ(или набор ключей),дрель для высверливания отверстий в стене для установки узлов крепления.
Современные водопроводы, как холодного, так и горячего водоснабжения монтируются из пластиковых или металлопластиковых труб и гибких шлангов различной длинны, для присоединения смесителей к водопроводу, достаточно легко и быстро. Подобно детскому конструктору они собираются из заранее заготовленных отрезков труб и различных муфт уголков, переходников которые надо заранее приобрести вместе с трубами. Также не забудьте приобрести достаточное количество узлов крепления труб к стенам. Их количество и виды предусмотрите  заранее.

Паяльник для пайки элементов трубопровода обычно предоставляет в аренду, за не большую плату, магазин у которого вы купили трубы. Спросите продавца об этом перед покупкой и попросите проконсультировать вас как его использовать, там всё элементарно просто и доступно любому.

Использование металлопластиковых труб позволяет отказаться от использования уголков, так как они легко гнутся в нужном месте, и это ускоряет монтаж. Приглашать специалистов-сантехников нужно только если требуется замена участка трубопровода от магистрали до счетчика, так как там потребуются газосварочные работы.

Замена смесителя на кухне и в ванной.

У меня вдруг стала подкапывать вода ванной из закрытого крана смесителя . Долго откладывал я выполнить его ремонт. Но он всё настойчиво стал требовать внимание к своей персоне все увеличивающим объемом утекающей воды. Наконец выбрал я время в один из своих выходных дней и приступил к его ремонту.

Очень важный момент, перед началом ремонта необходимо знать, что существует зона ответственности  в городской квартире между владельцем квартиры и собственником водопроводных сетей и граница проходит сразу же после главного водопроводного крана находящегося между стояком и вашим счетчиком (сам этот  кран уже не ваша собственность). Обычно через квартиру проходит три трубы «стояки» – горячая вода, холодная вода и канализация, – ничего с ними не делайте, это не ваша собственность. А вот все, что за этими вентилями, – ваше. Залило соседа из вентиля – вина не ваша (если, конечно, самостоятельно не меняли его). Хотя вы обязаны заранее поставить в известность о надвигающейся беде собственника водопроводных сетей, ведь, как правило кран задолго дает сигналы о своих проблемах. Залило из любого другого места внутриквартирной сети  это уже ваши проблемы

И так начинаю  работу. Вначале закрываю кран на входе в квартиру перед счетчиком. Затем приступаю к разборке смесителя на месте его установки, чтобы понять объем предстоящей работы. Возможно потребуется просто замена изношенных деталей смесителя без его полной замены на новый и тогда я сэкономлю некоторую сумму денюшек. Если получится разобрать смеситель, а иногда это не удается для старых давно эксплуатируемых смесителей – просто не откручиваются гайки как не старайся, значить вам повезло возможно обойдетесь дешевым ремонтом. Осматриваем детали вынутые из его внутренностей и определяемся с объемом работы.

Здесь важно знать, какого типа у вас смеситель.

Шаровой кран (без «барашков» горячей и холодной воды, с одной общей ручкой) не протекает, у него иная особенность: «шарик» может заклинить, и вода не пойдет вообще. Придется разобрать, почистить механизм и собрать снова. Избежать подобной неприятности можно, поставив фильтры на трубы перед смесителем (лучше всего сразу после вентилей). Стоит фильтр недорого, а вот его установка специалистом в несколько раз дороже его стоимости. Мастеру потребуется минут двадцать для монтажа.  Однако можно все сделать и самостоятельно.

С другими смесителями, древними «прокладочными» и более современными керамическими, возможны обе неприятности: и утечка воды, и заклинивание, снимаем проблемную кран-буксу (как правило, винт прячется за красной или синей накладкой на «барашек», ее легко подцепить шлицевой отверткой). Если кран-букса керамическая надо менять ее целиком. Лучше возьмите ее с собой в магазин – они бывают разного диаметра и подходят к разным «барашкам».

Если же на конце конструкции крана-буксы видна черная истертая прокладка, ее надо просто заменить, иногда достаточно перевернуть. Прокладки продаются, стоят копейки.

Если вам не удалось разобрать кран смесителя или по результату ревизии разобранного крана вы пришли к выводу, что необходима замена смесителя в сборе значить берем деньги и отправляемся в магазин сантехники где приобретаем понравившуюся модель. Кроме того покупаем маленькую катушку специальной ленты уплотнения резьбовых соединений водопроводных труб.

Принеся домой покупки, приступаем к замене смесителя в сборе. Для смесителя ванны это очень просто займёт не более получаса времени, а может и меньше. Здесь всё просто и доступно для замены, всё на виду перед глазами. Аккуратно откручиваем две накидные гайки на патрубках горячей и холодной воды смесителя и снимаем старый смеситель. Постарайтесь оставить старые эксцентрики на своих местах, тогда новый станет на место без проблем.

Очищаем участки резьбы на эксцентриках ,аккуратно наматываем(заранее купленную) уплотнительную ленту по часовой стрелке с ее натягом. Слоев этой ленты нужно много, поэтому мотайте больше, лишнее снимется накидной гайкой при наворачивании. Устанавливаем на эксцентрики декоративные розетки, идущие в комплекте смесителя. Закручиваем накидные гайки поочередно, в несколько приёмов не допуская перекоса смесителя. Здесь не требуется сильная затяжка. Заверните их с небольшим усилием потом после подачи воды осмотрите место работы и при необходимости доверните накидные гайки. Вот и всё, протираем смеситель мягкой тряпочкой и любуемся его блеском.

Гораздо сложнее менять смеситель на кухонной мойке из- за затрудненного доступа к креплениям. Кроме того потребуется торцовый ключ – трубка, возможно редкого размера надо заранее подготовить его, для отворачивания гайки крепления смесителя к мойки.   Для облегчения этой работы, если иметься возможность, выдвиньте всю мойку из ее места установки для доступа к задней стороне.  Еще проще снять верхнюю столешницу мойки вместе со смесителем и раковиной, предварительно открутив гибкие шланги подвода горячей и холодной воды и крепление столешницы к основанию тумбы. Положить ее на заранее подготовленные два кухонных табурета перевернув нижней стороной к верху и спокойно открутить крепление старого смесителя. Снять его, и на это место установить новый, с предварительно вкрученными гибкими шлангами подвода воды .Затем в обратном порядке возвращаем всё на свои места. Эта работа занимает по времени от часа и больше. Лучше купить два новых гибких шланга, потому что старые возможно не открутятся и это сэкономит вам много времени. И не забывайте о самом главном правиле при замене смесителей – это минимальное применение силы при вкручивании подводки. Плотно подошло – этого достаточно для продолжительной службы без протечки.

Ну, вот и всё, одной проблемы в нашей жизни стало меньше, и жить стало веселее.

Всем всего наилучшего, берегите здоровье – его как смеситель не купишь.

Как прочистить канализацию

Да, крайне неприятное событие – забился сток в раковине на кухни. Казалось бы, ну что тут страшного. Но оказывается такое обычное явление, как утекание использованной в быту воды, куда-то во внутрь канализационных труб, на самом деле имеет огромное значение для нормального существования человека. И если этот нормальный порядок
нарушается, то жизнь в квартире становится просто невозможной. Если что-то и уничтожит жизнь наших городов так это повреждение канализации.

Ну так что-же нам делать, как жить дальше с этой проблемой. Да очень просто – собираемся и начинаем пытаться устранить «засор» в канализации. Начать надо с самых простых действий. Если вода понемногу утекает  то дождавшись когда вода уйдёт , снимаем и разбираем сифон под раковиной(не потеряйте при этом резиновую прокладку), очищаем его, промываем  и ставим на место , пробуем залить через раковину во внутрь крутого кипятка. Подождём немного и убедившись, что вода не уходит. Наливаем в раковину воды из крана на 2-3 сантиметра и пытаемся пробить засор вантузом.

Для этого устанавливаем его над отверстием в раковине и интенсивными движениями делаем подряд  10-12 толчков, тем самым пытаемся раскачать столб воды внутри канализационной трубы. Общеизвестно, что вода несжимаемая субстанция и давление от ручки вантуза передаётся на место засора.   Перед  этим, обязательно, необходимо закрыть маленькое отверстие для слива избытка воды из раковины, для этого хорошо подходит простая кухонная губка для мойки посуды прижатая к этому отверстию ладонью. Повторяем эти действия несколько раз.

Если засор не пробивается, переходим к другим методам механической прочистки канализации. Про химические способы прочистки скажу, что пытался пользоваться самыми разрекламированными средствами, но результат один – потеря денег и времени, поэтому я их даже и не рассматриваю. Скорее всего они предназначены для профилактики против засоров. То есть их нужно регулярно раз в квартал или полгода заливать в трубы канализации и будет вам счастье. Но это из области научной фантастики. Мы-же крестимся после того как грянет гром, а не до того.

Следующим методом после вантуза идет метод пробоя засора с помощью длинной стальной струны или спирали, для удобства снабженной ручкой-воротом на одном конце.

Вводим конец этого приспособления в чугунную трубу канализации и проталкивая ее  в отверстие  начинайте методично вращать ручку в одном направлении. Понадобится много усилий и терпения – даже если засор не очень массивный, струна или спираль должна его «найти», упереться в него, и,  в конце концов, разрушить. Трудоёмко,  но эффективнее средства для прочистки канализационных труб вручную в домашних условиях вы не найдете.

Есть ещё один эффективный способ пробоя засора, но он требует предварительного  изготовления из подручных материалов что-то подобия насоса, с помощью которого  удаётся развить большую, чем у вантуза, мощность раскачки столба воды внутри  канализационной трубы. И это даёт гарантированный результат. Но в этом случае вам потребуется помощник

Вкратце описание этого метода : Из отрезка пластиковой канализационной трубы диаметром 50мм и длинной 1м, и пластиковой бутылки(или флакона) с диаметром таким чтобы она входила во внутрь трубы и выполняла роль поршня. К бутылке прикрепляют шток длинной 1,5м из любого доступного вам материала, но лучше дерево.Отлично подойдет деревянная ручка от швабры. К торцу этого штока шурупом с хорошей шайбой закрепляется пластмассовая крышечка от бутылки и после наворачивания на неё этой бутылки мы получаем импровизированный поршень нашего насоса. Для подгонки бутылки по внутреннему диаметру трубы используют какую – нибудь липкую ленту(скотч) подматывая ее на бутылку. Внутри поверхность пластиковой трубы смазать консистентной смазкой типа Литол, Солидол.  Вводим поршень во внутрь насоса.

Этот чудо насос присоединяется к гибкому  гофросливу под раковиной. Способ присоединения нужно продумать в каждом конкретном случае. Один человек удерживает это чудо-насос, а другой начинает совершать возвратно-поступательные движения штоком поршня и мощное разряжение и напор совершают чудо – любой засор пробивается.

Ну вот такими нехитрыми средствами можно всегда добиться результата главное наше правило : «Глаза бояться, а руки делают».

Успехов Вам и здоровья.

Установка новой ванны

Ванна в квартире. Чтобы мы делали без тебя, но и она в конце концов приходит в негодность. Проведя несколько ее ремонтов, это и восстановление старого изношенного эмалевого покрытия, и устранение появившихся сколов всё той же эмали возникших от случайных падений в ванну тяжёлых металлических предметов. Наконец пришел к осознанию что дальнейшее её использование нецелесообразно и пора просто поменять её на новую. Самое сложное это выбрать из их многообразного предложения на рынке  ту ванну которая подойдет вам.

Покупаем новую ванну.

Производим замеры старой ванны и обязательно не забудьте замерить ширину дверного проёма, чтобы убедиться, что через него вы вынесете старую ванну и внесёте новую. В противном случае лучше оставить старую ванну служить вам до запланированного капитального ремонта. Отправляемся в магазин сантехники и выбираем понравившуюся вам ванну. Внимательно, со скрупулёзной тщательностью, осматриваем поверхность ванны. На новой ванне не должно быть ни каких царапин, наплывов, пятен и пузырьков. Эмалевое покрытие должно быть идеально, не соглашайтесь на уверение продавца о незначительности каких либо дефектов, это не соответствует правде. Любой казалось бы незначительный дефект это сокращение срока жизни ванны, особенно если вы выбрали стальную ванну. Обратите внимание на конструкцию подставок для ванны, они должны обеспечить надёжную и устойчивую фиксацию ванны.

После доставки новой ванны из магазина приступаем к работе. Для замены ванны необходим помощник в виду ее громоздкости и тяжести. Количество времени на замену ванны зависит от того как была установлена старая ванна. Если края ванны не были вмурованы в стену и демонтаж не привёл к разрушению покрытия стен и пола, то это займет у вас не более 1,5 часа.Ну а в противном случае вы можете потратить весь день и прихватить следующий.

Демонтируем старую ванну и устанавливаем новую.

Вначале демонтируем старую ванну, для этого в первую очередь разбираем сифон ванны в комплекте с переливом. Затем аккуратно освобождаем края ванны заделанные в стенах, стараясь нанести минимальный урон покрытию стен. После этого вместе с помощником вытаскиваем ванну из места ее установки и удаляем из ванной комнаты.

Берем новую ванну переворачиваем ее на бок и устанавливаем на ней сифон в комплекте с переливом. Затем закрепляем ножки(опоры) ванны, если это возможно по их конструкции. Не перепутайте передние и задние они могут различаться по высоте.

Подсоединяем провод заземления к специальному месту крепления на днище ванны.

Внимательно осматриваем и очищаем отверстие и раструб канализационной трубы куда войдет патрубок от сифона ванны и при необходимости устанавливаем переходник. Вместе с помощником аккуратно устанавливаем ванну на её место предварительно заводим патрубок сифона в отверстие канализационной трубы.Если на ножках ванны предусмотрены регулировочные винты то с их помощью надо придать ванне 3-5 градусов уклона в сторону слива и добиться, чтобы вес ванны распределялся на все четыре ножки – ванна не шаталась.Лучше всего использовать строительный уровень для точной установки ванны.

Подключаем канализацию.

Ванна подключается к канализации с помощью сифона для ванны. Если канализация выполнена из пластиковых труб, то сифон соединяется с ней или гибкой трубой диаметром 40 мм или обрезком (без раструба) пластиковой канализационной трубы диаметром 40 мм. В случае, если канализация выполнена трубой диаметром 50 мм необходимо установить переходник с 40 мм на 50 мм. При установке и сборе сифона для ванной необходимо аккуратно установить все герметизирующие прокладки. Если канализационные трубы выполнены из чугуна, покупайте резиновую муфту 73-40 и дальше как с пластиковыми трубами.

Подключаем заземление.

Если у вас чугунная или стальная ванны, то ее надо заземлить медным проводом 4кв.мм. Ни в коем случае не берите заземление от ближайшей розетки, необходимо тянуть заземление от эл.щитка. Подсоединения должен быть надёжным.

Герметизация боковых зазоров.

Для того, чтобы вода не проливалась на пол, надо герметизировать швы между ванной и стенами ванной комнаты. Если ванна установлена вплотную к стене, то можно замазать стык санитарным силиконом или приклеить бортик для ванной. Если расстояние более 5 см, то надо вначале запенить пространство монтажной пеной, потом срезать ее по бортику и сверху монтажной пены положить санитарный силикон, а лучше использовать плинтус с мягкими краями. Он обычно применяется для кухонных столешниц, но и в ванной отлично подойдет. Чтобы стальная ванна не сильно гремела  при наполнении водой, надо покрыть снизу дно ванны слоем монтажной пены.

Если выпала кафельная плитка.

Иногда случается, что из плиточного покрытия стены, ранее радующее ваш глаз, неожиданно выпадает одна плитка. Обычно это результат не профессиональной работы плиточника, но если это случилось через достаточно большое время после окончания этих работ, то найти «горе» работника  и заставить переделать эту работу будет затруднительно.
Ну не будем опускать руки, устранить подобную аварию не составит большого труда и средств. Сделаем эту работу самостоятельно.

Реставрацию плиточного покрытия начинаем с осмотра места работы. Плитка выпадает по двум причинам: плитка отделилась от клеевого раствора(раствор остался на стене) или
же плитка вместе с клеевым раствором отделилась от стены.

В первом случае выпавшую плитку нужно будет обточить с изнанки на наждачном станке,
уменьшить ее толщину на 1,5 – 2мм, что бы появилось место для нанесения нового
клеющего состава.
Так как обточить плитку по всей ее поверхности  затруднительно, то вполне
достаточно глубоко обточить ее тыльную поверхность по углам и в центре. Куда  и
будем наносить клей.

Во втором случае(плитка вместе с клеевым раствором отделилась от стены) ремонт
будет иным. В этом случае очищаем плитку от старого клеевого раствора. Стену также
зачищаем от остатков раствора зубилом и наносим на ней риски для лучшего сцепления
с новым клеем.

После проведения этих подготовительных работ приступаем к завершающему этапу —
наклейки выпавшей плитки.

Первый вариант(раствор остался на стене) проще, тыльную сторону плитки и место
откуда она выпала смазывается любым  влагостойким клеем тонким слоем, даем ему
подсохнуть. После чего наносим толстый слой густого клея и устанавливаем плитку на
место. Плитку прижимают и фиксируют в этом положении, способ фиксации надо заранее
обдумать, например установленным под углом к стене каким либо длинномерным
предметом, или уперев длинномер в противоположную стену. Лучше всего дождаться
полного высыхания клея, прежде чем пользоваться помещением где производился ремонт.
Для приклеивания единичных плиток в качестве клея можно также использовать
алебастр, специальные клеевые составы для плиток, цинковые белила на натуральной
олифе.

А вот еще один очень интересный способ наклейки: на изнаночную подготовленную поверхность плитки по ее углам помещают не большие кусочки пенопласта, капают на пенопласт ацетон, после его растворения плитку прижимают на место на несколько минут. Плитка прочно закрепляется, и не надо ждать засыхания много часов.

Во втором случае(плитка вместе с клеевым раствором отделилась от стены) наклейка
отвалившийся плитки будет иной. Заранее подготовленную поверхность стены грунтуем
чистым цементным раствором(без песка). Затем густой чистый цементный раствор
накладывается на тыльную сторону плитки, плитка устанавливается на свое место и
прижимается. Вместо цементного раствора также можно использовать алебастр или
специальные плиточные клеевые смеси.

Если выпавшая плитка разбилась и аналога для замены вы не нашли, не склеивайте кусочки разбитой плитки. Никогда разбитая плитка не будет украшать интерьер помещения. Лучше подобрать какую ни будь яркую плитку соответствующего цвета
гармонирующего с интерьером помещения и установить вместо разбившейся.

Вот таким простым методом можно без особого труда и накладных расходов произвести
косметический ремонт плиточного покрытия.

Замена водомера

А все ли знают, что водомер в квартире каждые пять лет должен предоставляться в лабораторию Водоканала на проверку?
Лично я не знал, пока при очередном приходе контролера горводоканала он заявил мне, что пора его снять на проверку. Им были сняты пломбы и выдано письменное предписание в кратчайший срок произвести проверку водомера. Контролер объяснил мне, что теперь водопотребление будет рассчитываться по среднемесячному потреблению по норме 7 кубометров с человека до тех пор пока прибор учета вновь не опломбируют.

Делать нечего, надо найти время и поскорее выполнить предписание горводоканала.
В общем то демонтировать водомер не сложно. Вначале нужно закрыть кран на входе водопровода в вашу квартиру и подставить какую то ёмкость под водомер, в эту ёмкость будет сливаться вода находящаяся в водопроводной сети вашей квартиры после раскручивания  гаек водомера, обычно это несколько литров.

Водомер имеет на обеих своих патрубках накидные гайки, которыми он закрепляется в водопроводной сети квартиры. Сняв водомер нужно вместо него установить временную перемычку, чтобы восстановить водоснабжение квартиры на время пока он пройдет проверку. Вот тут вам понадобится смекалка, как из доступных вам средств ее изготовить. Обычно это делается из трех деталей: сгона, короткого отрезка трубы с резьбой на концах(подбирается по месту) и муфты, ну и уплотнительной гайки.

Но задача может сильно упростится, если вначале купить новый водомер, а затем одним махом снять старый и установить новый. Не факт, что итог проверки старого водомера будет положительным.  Довольно часто дальнейшая эксплуатация старого водомера признается невозможной и вам предложат купить новый.

Стоимость такой рокировки не на много превысит стоимости за услуги лаборатории по проверке старого счетчика, а вы сэкономите свое время и уменьшите время потребления воды без счетчика по норме среднемесячного потребления. Так услуга по проверке водомера стоит около 400 рублей, а новый водомер стоит примерно 500 – 600 рублей.
То есть при самостоятельной его установке вы за 150 рублей получите новый водомер.
Только обязательно при покупке водомера проверти дату его изготовления и наличие заводской пломбы. Дата изготовления не должна быть старше, чем полгода на момент покупки.  Потому что срок его эксплуатации начинает считаться с даты изготовления.

Перед установкой водомера неплохо заменить кран на входе в квартиру, это будет дальновидный шаг. Работы прибавится на четверть часа(если не учитывать время на отключение воды в стояке), но это может в будущем сэкономить вам много времени и средств. Ведь граница нашей ответственности проходит как раз по этому крану. Сам кран и стояк это собственность горводоканала, а все что за ним наша собственность.
Но кран то стоит в нашей квартире и о его исправном состоянии лучше побеспокоится нам, не надеясь на водопроводчиков.

После всего необходимо принести в горводоканал старый водомер и паспорт на новый(на тот который вы установили) и подать заявку в абонентский отдел на пломбировку вновь
установленного водомера. После оплаты услуги по пломбировки ждем прихода контролера, который опломбирует ваш новый водомер и составит об этом акт. После подписания акта процесс замены водомера считается законченным.

Паспорт водомера нужно сохранять все следующие пять лет до его замены на новый.