Ремонт

Прозорливость, или дальнозоркость

Прозорливость, или дальнозоркость, как это называется с медицинской точки зрения, — это состояние зрения, в котором удаленные объекты могут быть четко видны, но близкие не вступают в правильный фокус. Прозорливость возникает, если ваше глазное яблоко слишком короткое или у роговицы слишком мало кривизны. В этих случаях ваш глаз не может правильно сфокусировать свет, который входит в него.

Общие признаки дальнозоркости включают в себя трудности с концентрацией внимания и поддержанием четкого сосредоточения на близких объектах, напряжения глаз, усталости и / или головных болей после тесной работы, болящих или горящих глаз, а также раздражительности или нервозности после продолжительной концентрации.

Обычные скрининг зрения, как и в школах, часто не обнаруживают дальнозоркости. Однако комплексное оптометрическое обследование будет включать в себя необходимое тестирование для диагностики дальнозоркости. Если нужно, Ваш окулист может предложить варианты лечения.

В легких случаях дальнозоркости ваши глаза могут компенсировать отсутствие коррекционных линз. В других случаях ваш оптометрист может назначать очки или контактные линзы, которые изменяют способ попадания света в глаза, позволяя четко видеть близкие объекты.

Советую прочитать Причины появления аллергического кашля у взрослых и детей Аллергия у взрослых

Утепление пола

При строительстве нового дома или квартиры, каждый человек стремится утеплить пол в данном помещении, он это делает не только для того, чтобы создать комфортную среду, но и чтобы сэкономить деньги на отоплении.

Утепление пола можно осуществить нескольким способами, но при этом надо знать некоторые правила, чтобы не допустить некоторых ошибок.

Во-первых, материал должен обладать высокими теплоизоляционными свойствами, то есть иметь низкую теплопроводность. Кроме того, он должен быть устойчив к сжатию, так как нагрузка на пол идет очень высокая. Во-вторых, сам материал должен сохранять свои свойства на протяжении долгих лет. В-третьих, при работе с ним, он не должен приносить проблем и неудобств, а наоборот, он должен легко резаться и укладываться.

Среди наиболее популярных выделяют систему отопления полов – «теплые полы». Тепло поступает за счет специального кабеля нагревательного, который отправляется в бетонный пол и подключается к розетке. При проведении такой технологии, вы получите равномерно нагретый пол с полной отдачей от него тепла. При этом укладка пола теплого по такой технологии не доставит вам никаких проблем, так она очень проста. Вам просто придется положить на основание пола алюминиевую фольгу, которая затем заливается бетоном, после чего укладывается кабель нагревательный. Бетонный слой должен быть не менее 3-6 сантиметров толщиной. В завершении вы можете настелить поверх бетона плитку, положить ковролин или линолеум. Данный способ имеет ряд преимуществ, среди которых, это оптимальный температурный режим, при котором исключается возможность перегрева комнаты и повышение уровня влажности. А также, при выходе из строя, какой либо детали, вы с легкостью можете заменить ее на другую, не совершая при этом серьезных трудоемких работ и затрат.

Установка раздвижных дверей

Очень стильно смотрятся квартире раздвижные двери. Кроме того, они значительно экономят место. Раздвижные двери устанавливаются в несколько этапов.
Первый этап. Установка и крепление дверной коробки. Дверная коробка собирается и вставляется в дверной проем. При этом ее углы должны быть прямыми. В проемы между стеной и коробкой вбиваются клинья. Далее коробка крепится к стене с помощью приложенных шурупов.
Второй этап. Установка неподвижной панели. Неподвижная панель вставляется в пазы в верху и внизу дверной коробки и плотно придвигается к косяку. Далее ступенька порога плотно вставляется между неподвижной панелью и противоположным косяком и закрепляется шурупами. В верху между неподвижной панелью и противоположным косяком плотно вставляется и закрепляется шурупами замыкающая перекладина.
Третий этап. Установка разделительной планки. К притолоке дверной коробки с помощью шурупов крепится разделительная планка.
Четвертый этап. Установка и регулировка подвижных дверей. Подвижная дверь вставляется в направляющую в притолоке дверной коробки, а за тем в нижнюю направляющую. Ограничитель передвижной двери привинчивается к верхней направляющей. Далее проверяется свободный ход двери. Если ход очень тугой или слишком шаткий, то регулируется расстояние между дверью и нижней частью коробки. Для этого подкручиваются либо ослабляются винты в гнезде колесиков. Ход должен быть свободный, дверь не должна тереться о порожек.

Двери для офисного помещения

Двери для офисного помещения могут быть различными – ламинированными, цельностеклянными, двойными и ординарными с витражами, кашированными и многими другими. К примеру, кашированные двери в чем-то напоминают ламинат, причем не только по внешнему виду, но и по характеристикам. Правда по ценовой политике они обойдутся намного дешевле ламинированных дверей и обладают достаточно высоким запасом прочности. Правда износостойкость их будет намного ниже. Двери из такого материала будут для вас приемлемы, если вы ищете недорогой вариант.

Если же ваша компания находится на достаточно приличном уровне и может позволить себе двери из натуральной древесины, то вам следует остановить свой выбор на дверях из ламината. Эти двери могут похвастаться отличным дизайном, фактурой и цветовым решениями, которые запросто впишутся совершенно в любой интерьер офиса. Правда не стоит забывать, что подобный материал является одним из самых дорогих среди ресурсов изготовления дверей.

Помимо дверей, определяющим является мебель, который вы обставляете свой офис. Прежде чем купить мебель для офиса, желательно примерно решить для себя, какие именно предметы мебели вы планируете разместить в своем офисе, а также правильно подобрать мебель к общему интерьеру комнаты.

Моргает свет в комнате.

При включении люстры внезапно сверкнула вспышка под потолком,  погас свет во всей квартире. Произошло короткое замыкание. Хорошо, что на щитке внутриквартирного учета установлены хорошие автоматические выключатели, они сработали и отключили подачу электрической энергии в квартиру, тем самым предотвратили пожар.

Стал разбираться в причине короткого замыкания. Оказалось, что светильник китайского производства. В нем установлены патроны какие то игрушечные : маленькие все на заклепках — одноразовые. Провод медный, многожильный, диаметр жилы менее миллиметра. И вот эти провода, при постоянном нагреве, вытянулись из изоляции. А при заменах лампочек и протирки светильника от пыли они были перекручены. В результате наложения этих факторов и произошло короткое замыкание.

При ремонте поставил надежные патроны и провода российского производства и повесил светильник на место. Но вот беда, при включении  свет  в светильнике часто – часто
заморгал. Это продолжалось около минуты затем, как бы разгоревшись, пришел в норму стал нормально светить. Но потом это стало повторятся каждый раз при включении света. Конечно я понимаю, что надо проверить контакты, причина моргания в них.

Начал проверку со светильника. Снял его и подключил на прямую в розетку в соседней комнате. Как оказалось светильник в полном порядке. Повесил его на место. Затем демонтировал выключатель и заменил его на заведомо исправный, просто переставил из другой комнаты, благо были одинаковые. Это тоже не принесло результата, свет продолжал моргать. Остается проверить  только распаечную коробку, которая обычно находится в стене над выключателем. Вот только как ее найти. Проблема в том, что ее не видно, она скрыта тонким слоем штукатурки и обоями. Нужно аккуратно снять участок обоев сверху, а потом если на место установки коробки нет ни каких намеков, снимать слой штукатурки  узкой стамеской сверху вниз, в направлении к выключателю,  пока не обнаружите крышку распаечной коробки.

Обычно коробка должна стоять на 10 – 15см ниже потолка. Проделав эту работу нашел злосчастную распаечную коробку, открыл ее. Оказалось распайка была выполнена простой скруткой, причем скручивались провода алюминиевые с медными. Вероятно при коротком замыкании, при резком нагреве произошло расширение проводов, а затем при их охлаждении, ввиду разных физических параметров биметаллического контакта появилась ослабление соединения плюс неизбежное окисление такого контакта, в результате началось искрение в месте контакта, и как следствие моргание света в светильнике. Для предотвращения в будущем подобной аварии установил в распаечную коробку клемник и надежно закрепил провода болтовыми соединениями.

Все вернул на свои места, поврежденную штукатурку аккуратно замазал алебастром, кусок обоев пришлось заменить, благо сохранились обрезки.

Когда все работает без перебоев, это не замечаешь – так и должно быть.

Внимание! Обязательное условие при ремонте электропроводки :

— ОТКЛЮЧИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
или ВЫВЕРНИ ПРОБОЧНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.

— проверь отсутствие напряжения на токоведущих частях любым                                                            доступным способом(пробник, тестер, контрольная лампочка)

— используй специальный инструмент с изолированными рукоятками.

Покраска радиаторов и труб отопления

При подготовке отопительной системы квартиры к отопительному сезону единственное, что мы можем сделать, без предварительного согласования и получения разрешения от организации производящей эксплуатацию общей собственности многоквартирного дома, это покраску радиаторов и труб отопления, находящихся в помещениях вашей квартиры. Обычно окраска требуется давно установленным чугунным или стальным батареям радиаторов, только они могут десятки лет безаварийно служить нам, согревая нас в холодный сезон, и терпеливо ждать от нас только периодическую их покраску. 

Перед очередной покраской радиаторов отопления нужно осмотреть их и в случае обнаружения мест с отслоившийся или облупившейся краской, произвести зачистку всей доступной поверхности элементов батареи радиатора от многолетнего наслоения краски в плоть до металла. Зачистку можно производить как механическими приспособлениями, так и химическими «Смывками старой краски». Это даст возможность наложить ровный слой краски и, кроме того, увеличить теплоотдачу старой батареи. Еще больше увеличить теплоотдачу батареи можно с помощью теплоотражающего экрана установленного за батареей. Если слой старой краски не имеет дефектов, тогда для подготовке к покраске, радиатор нужно вымыть мыльным раствором с целью удаления накопившегося жирового слоя и грязи на его поверхности. Иначе новый слой краски не сможет закрепится на поверхности радиатора.

Для проведения окрасочных работ необходимо заранее подготовить инструменты. Чтобы подготовить поверхность радиатора, перед покраской, понадобятся дрель с насадками для удаления старого слоя краски. Для выполнения окраски нужен небольшой, гладкий паралоновый валик и небольшая кисть на длинной ручке с изогнутой головкой, для покраски внутренних поверхностей радиатора. Не плохо иметь специальный трех секционный валик для окраски труб .

Красить батареи нужно только специально предназначенной для этого «Краской для радиаторов отопления» она специально рассчитана для нанесения на поверхности с высокой температурой и не меняет своего цвета(не выгорает), кроме того имеет антикоррозийные свойства. Обычные краски не рассчитаны для нанесения на поверхности с высокой температурой.

После удаления слоя старой краски поверхности радиатора обрабатывается наждачной бумагой, обезжиривается и на сухую поверхность наносится слой «Антикоррозийной грунтовки». После высыхания слоя грунтовки производим окрашивание элементов батареи отопления начиная с внутренней ее части, наружные поверхности окрашиваются в последнею очередь, иначе вы и сами сильно испачкаетесь в краску и повредите окрашенный ранее наружные поверхности. Окрашивать батарею нужно в два слоя с просушкой первого слоя. Время высыхания указан в инструкции на этикетке. Металлические трубы отопления окрашиваются также как и радиаторы.

При выборе цвета краски нужно помнить, что поверхности окрашенные в темные цвета: темно-коричневый, темно-зеленый, темно-синий итп, излучают тепло до десяти процентов больше, чем окрашенные в светлые оттенки цвета. Окраска батарей радиаторов цветом типа металлик(например серебрянкой) вообще не рекомендуется, потому, что в таком случае излучение теплового потока радиаторов снижается более 10%.

Советы по ремонту кухни.

Ремонт кухни не простое занятие и имеет определенную специфику, особенно это актуально для не больших кухонь в домах старой постройки. В те времена еще не было такой бытовой техники как в наши дни и ее размещение не учитывалось при проектировании кухонь .И теперь мы стараемся втиснуть современные холодильники, посудомоечные и стиральные машины, микроволновки и кухонные комбайны, варочные плиты и вытяжки, кондиционеры и тд и тп в небольшие кухоньки.
Поэтому приступая к ремонту кухни необходимо продумать, как при огромном дефиците площади разместить всю ту бытовую технику, которую нам хочется иметь у себя.

В следующей статье я покажу как можно увеличить площадь кухни не в ущерб жилой площади.

Установка раковины умывальника на подставке

Для установки новой раковины умывальника с фаянсовой подставкой(ножкой) вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
-ключ гаечный, разводной;
-электродрель со сверлами по бетону;
-молоток;
-уровень;
-маркер или карандаш;
— лента для уплотнения резьбы «Фум».

Перед началом установки раковины требуется подготовить, узлы подводки горячей и холодной воды, а также место канализационного слива.
Сначала на узлы подвода воды накручиваются запорные краны с предварительно намотанной на их резьбу ленты «Фум», для гидроизоляции. Аккуратно затягивая краны, гаечным ключом, стараемся выставить их выходной патрубок вертикально к верху. В сливное канализационное отверстие устанавливается обратный гофрошланг который будет уплотнять соединение и не позволит произойти протечке стока воды.

Теперь устанавливаем ножку раковины у стены, а сверху на нее укладываем раковину, затем придвигаем весь комплект в плотную к стене. Выставляем раковину по уровню. Снизу, через крепёжные отверстия в раковине, намечаем, маркером, места сверления отверстий для крепления раковины к стене. Убираем раковину и ее опору от места работы и высверливаем в намеченных местах отверстия под дюбели. Вставляем, в высверленные отверстия, дюбеля и легкими ударами молотка устанавливаем их на свое место. В дюбеля закручиваем специальные кронштейны для крепления раковины, они обычно входят в комплект раковины. На эти кронштейны устанавливаем раковину и без усилия закручиваем гайки крепления, предварительно установив пластиковые или резиновые прокладки. Уровнем проверяем горизонтальность раковины и аккуратно подтягиваем гайки, но избегайте перетяжки во избежания поломки умывальника.

Приступаем к монтажу слива, закрепляем узел слива на раковине через прокладки сверху и снизу, закручиваем его от руки без чрезмерной затяжки, во избежания возможных сколов раковины. Боковой входной патрубок слива, препятствующий переполнению раковины водой, оставляем в сторону стены. Затем производим установку отводной трубы сифона, в ранее закрепленный обратный гофрошланг, а сифона к узлу слива раковины. И соединяем их вместе используя накидные гайки.

Приступаем к установке смесителя, здесь важно чтобы диаметр вставляемой в раковину части смесителя соответствовал диаметру отверстия в раковине, закрепляем смеситель на раковине. Закручиваем накидные гайки гибких водопроводных шлангов смесителя на резьбовые патрубки ранее установленных запорных кранов, слегка подтягиваем их ключом. По окончании проверяем работу смесителя и отсутствия протечек во всех соединениях. При обнаружении протечки, производим подтяжку резьбовых соединений в местах протечек.

В завершении, немного приподняв передний край раковины, устанавливаем опору раковины(ножку) на ее место. Ножка скроет от взоров сифон и разводку гибких шлангов подачи воды.

Как отремонтировать балкон

   Долго живя в своей квартире человек привыкает к тесноте своего балкона и перестаёт обращать внимание на ненужные вещи, которые годами хранятся там стесняя и без того небольшое пространство.
Так, пора сделать ремонт балкона и превратить его в уютный уголок!
Вариантов отделки балкона много, но основные это: отделка балкона деревом (вагонкой), отделка балкона пластиковыми панелями, отделка балконов сайдингом, ну и простая оклейка стен обоями или даже просто побелка стен и потолка балкона освежат его интерьер.

В последние годы отделка балконов деревом стала ,как бы это выразится, не модным или устаревшим, да и достаточно дорогим. Так как сама натуральная вагонка непомерно выросла в цене. А условия балкона с его постоянной переменой повышенной влажности при сырой погоде на засушливость под воздействием яркого солнечного света, при ясной погоде приводит к выгоранию и растрескиванию вагонки. И через короткое время ухудшение внешнего вида стен становится просто не приличным.
Достойной заменой вагонки можно посоветовать использование древесных и пластиковых стеновых панелей с разнообразным декоративным слоем, в том числе и имитирующим текстуру ценных пород древесины.

Делаем лоджию сами

В последнее время стало очень популярным превращать лоджию в жилые квадратные метры, кто то хочет сделать кабинет для работы, а кто то за счет лоджии увеличивает комнату. Но для этого следует очень тщательно утеплить и отделать лоджию, можно конечно не заморачиваться и обратиться к специалистам, а можно сэкономить материальные средства и сделать все своими руками.

Чтобы для лоджии был не страшен даже самый сильный мороз, ее нужно должным образом утеплить, утеплив не только стены, но и пол и потолок.  Для этого используют самый распространенный материал пенопласт, минеральную вату либо пенофлекс. Так же можно на лоджию провести отопление и установить радиатор. Не забудьте предварительно согласовать все эти изменения в организации управляющей общей собственностью вашего многоквартирного дома.

Прежде чем приступать к отделки стен, нужно в первую очередь позаботится о качественном ее остеклении. Лучшим вариантом будет установка качественного пластикового окна, как минимум с  двойным стеклопакетом или безрамное остекление лоджии. Затем нужно  провести электрические провода, чтобы можно было установить розетку, светильник и выключатель. Далее произведите выравнивание стен, утепление и чистовую отделку. В качестве чистовой отделки можно использовать ламинат, но не только для отделки пола, но и стен. Разновидностей и цветовых гамм ламината, так много, что любой хозяин может найти для себя подходящий вид. Потолок можно отделать с помощью пенополистироловых плит, которые в свою очередь являются теплоизолирующими, либо просто оклеить его обоями.  Для утепления пола на лоджии можно использовать брус деревянный и только после его укладки укладывать полы.

Так же в качестве стеновой отделки, можно использовать пластиковые панели, которые отлично моются моющими средствами, вагонку либо деревянные панели, которые сделают лоджию уютной и теплой, но следует помнить, что это натуральный материал, а значит и очень дорогой. Менее дорогим материалом для отделки стен, является панели МДФ, они состоят из опилок, хорошо спрессованных, но они обладают одним недостатком, они способны впитывать влагу, а в результате это приведет к разбуханию материала.

Для утепления пола на лоджии можно использовать теплый электрический, либо водяной подогрев пола. Но следует помнить, что разница температур внутрии помещения и снаружи, особенно в зимний период года, существенная, поэтому на стенах, полу и потолке может образовываться конденсат, который приведет к порче утеплительных и отделочных материалов, к образованию плесени, а в последствии и грибка. Чтобы этого не случилось на поверхность, которая подлежит утеплению, нужно уложить пароизоляционный слой, швы и стыки которого должны быть надежно заделаны. В качестве материала для пароизоляционного слоя самым распространенным является плотная полиэтиленовая пленка, ее укладывают с нахлестом не менее 10 см и проклеивают швы скотчем, затем укладывается теплоизоляция: пенопласт, минеральная вата и т.п., на ваше усмотрение, и снова пароизоляционный слой. И только после этого можно начинать чистовую отделку не опасаясь в дальнейшем скапливания конденсата.