Как обшить трубы в туалете

Как только начинается ремонт в туалете, сразу же встает вопрос о коммуникациях, как их так спрятать, чтоб не приложить существенных затрат и усилий. Ведь данный вид сантехники существенно портит задуманный дизайн, даже такого помещения, как туалет. На самом деле, есть весьма простой способ монтажа любого вида труб и мы вам о нем сейчас расскажем. Для осуществления данной задачи вам понадобятся следующие инструменты и материалы: гипсокартон влагоустойчивый, профиль металлический, пластиковые панели,  элементы крепления, шуруповерт, керамическая плитка, рулетка и линейка.

Перед началом работы, проверьте трубы, они не должны иметь дефектов и повреждений и еще, желательно чтобы трубопроводная система не содержала большого количества соединительных элементов, данное обстоятельство, может доставить вам, при скрытом монтаже, некоторые неудобства при проведении ремонта коммуникаций.

Затем убедитесь в герметичности конструкции. Если надо обшить трубы, то отделайте их специальными изолирующими материалами. Так же не забудьте про соединения, их так же необходимо выполнить из того же материала, что и сами трубы, чтобы избежать запотевания труб при поступлении горячей воды.

Перед монтажом, нарисуйте план, на котором укажите детальное место расположения всех имеющихся труб, а так же люков, которые необходимы для свободного доступа к сантехнике при поломке или просто для обслуживания.

Если по какой-то причине спрятать некоторые трубы невозможно, смонтируйте металлический каркас, в местах прохождения канализации и водопровода.

Затем при помощи углошлифовальной машинки, отрежьте необходимое количество кусков профиля, размеры которого сделаны должны быть заранее. Соединение их между собой произведите при помощи саморезов, а саму конструкцию, шурупами с дюбелями к поверхности стены присоедините так, чтоб было невозможно смещение элементов самого каркаса.

В заключении, надо обшить каркас гипсокартоном или пластиковыми панелями. Если вы выбрали гипсокартон, то он требует в дальнейшей отделке – керамической плиткой.

Советую так же ознакомиться

Поллиноз: симптомы, лечение, причины, у детей и взрослых

Как обшить гипсокартоном ванную

Обшивка стен гипсокартоном в ванной комнате не займет много времени, не потребует определенных навыков и опыта, просто надо будет делать все аккуратно, точно и знать некоторые правила, которые не позволят вам допустить неточностей при проведении данной работы. При этом вас однозначно порадует результат, так как облицовка стен гипсокартоном не нуждается в весомых затратах и ваше помещение получит законченный вид без больших сложностей.
Желательно, чтобы вы имели при себе следующие инструменты и материалы: профиль металлический, элементы крепления, влагостойкий гипсокартон, линейку, рулетку, строительный уровень, шуруповерт, электродрель, молоток, ножовку, острый нож, наждачную бумагу, кромочный рубанок, водоэмульсионную краску.
Для начала вам необходимо купить гипсокартон влагостойкий, с толщиной листа не менее 1,2 см, при этом его лучше взять про запас, на случай возникшего брака.
Затем вам надо хорошо выровнять стены, чтобы не было ни трещин, ни крупных царапин, ни впадин, ни выступов. После чего можете сооружать каркас из металлических профилей, на который вы и будете крепить ваш гипсокартон. То есть вам необходимо по периметру закрепить металлический профиль при помощи дюбелей, который будет служить направляющими и в которые надо будет вставить стойки на расстоянии друг от друга не менее 60 см. Так вы получите обрешетку для установки листов из гипсокартона. Потом возьмите листы, тщательно вымеряйте их и отрежьте нужной длины и прикрепите к обрешетке саморезами, да так, чтобы они были полностью утоплены в материале. После крепления всех листов, удалите с поверхности имеющуюся пыль и грязь и промажьте их грунтовкой. Возьмите шпатлевку и замажьте ей все углы, стыки, места вкручивания саморезов. После высыхания зачистите до гладкости наждачной бумагой. И последнее, прокрашиваете гипсокартон водоэмульсионной краской не менее чем в три слоя.

Как выбрать лак для паркета

Чтобы выбрать лак для паркета, нужно знать его химические свойства, насколько он легок при нанесении и его эксплуатационные характеристики.
Если рассматривать лак паркетный согласно износостойкости и блеска, то существуют степени данных показателей. Например, по степени блеска существуют глянцевые лаки со степенью отражения света равной 70-100%, полуматовые, у которых она составляет 30-70% и матовые – 0-30%. Матовость создается за счет пассивного наполнителя, которые входит в состав данного лака. Запомните, что данный наполнитель находится на дне, за счет оседания и поэтому перед использованием банку надо встряхнуть.
Следующее, это износостойкость, которая характеризуется повышенной, средней, низкой устойчивостью к истиранию. Повышенная рекомендуется в помещениях, с большим скоплением людей, а низкая, для дома, где вы проживаете.
Затем идут виды лаков. Они бывают полиуретановые, водорастворимые, лаки на основе искусственных масляных смол, кислотно-отверждаемые лаки.
Среди полиуретановых выделяют одно- и двухкомпонентные лаки марок (PUR и DD). В их состав могут входить ароматические соединения, а могут и не входить. Обычно выделяют лаки данного вида на акриловой основе, уретановой или с использованием растворителя. При этом при высыхании такого лака, испаряется сначала растворитель, а только потом происходит химическое отвердевание. Плюсы данного лака в том, что он обладает отличными адгезионными свойствами, высокой эластичностью и термо- и светостойкостью. Их хорошо использовать для помещения с высокой нагрузкой, они устойчивы к различным видам бытовой химии, а так же попаданию жидкости, не требовательны к влажности и температуре. Минусы так же есть, в процессе нанесения и высыхания нужно избежать попадания воды, иначе произойдет вспенивание лака.
Водорастворимые лаки в свою очередь представляют дисперсию пленкообразующих веществ в воде. Перед покраской лака, поверхность надо хорошо промазать грунтовочным слоем. Наносить следует только валиком, с температурой в помещении 15-22° С, влажностью воздуха — 50%. Плюс в том, что они не имеют запаха, не горючи и хорошей передачей фактуры и текстуры паркета. Минус: низкая износостойкость и нельзя допустить замерзание паркета с покрытием из такого лака.
Лаки на основе искусственных масляных смол бывают адкидные и уретаналкидные. Они глубоко проникают в древесину, за счет входящих в их состав древесного и льняного масел. Плюсы в том, что поверхность с таким лаком не скользит, не надо наносить слой грунтовки, и он не проклеивает боковые стороны планок. Минус, токсичен и плохо сохнет при любой температуре.
Кислотно-отверждаемые лаки – это лак и отвердитель, который нужно добавлять перед началом работы. Их хорошо использовать в помещениях с высокой нагрузкой. Плюс, не восприимчивы к влажности и температуре и к различным механическим воздействиям. Минус, имеет сильный запах, и сильно проклеивает планки.

Как выбрать качественные настенные обои

Каждый, кто хотя бы раз в своей жизни начинал делать ремонт, задумывался о том, какую лучше выбрать отделку: обои, покраску, гипсокартон, вагонку из дерева или другую. Но все же многие останавливают свой выбор на обоях, так как это весьма недорогой метод отделки и не требует много времени на ее выполнение. Да к тому же на рынке представлен огромный ассортимент настенных обоев, но лишь не многие способны прослужить долгие годы. Чтобы такого не случилось, мы вам расскажем несколько советов, чтобы вы не ошиблись при выборе и купленные обои украсили собой интерьер и создали благоприятную атмосферу в вашей квартире.
Сначала, вам надо убедиться, что на рулонах обоев имеется информация по описанию, то есть, кто производитель, относятся ли они к одной партии, имеют ли одинаковую плотность и серийный номер. Если на каждом из рулонов описание разное, то при покупке их вы просто рискуете оклеить свою комнату не равномерно, стены будут очень сильно отличаться по цвету, отчего просто пострадает внешний вид вашего помещения.
Следующий момент, для обоев существуют показатели паропроницаемости и светостойкости. Причем первый должен быть менее 100 граммов на каждый м2 в сутки, а второй — = или > ”6” по восьмиградусной шкале. Если купленные вами обои не подходят под эти показатели, то вскоре, после приклеивания их к стенам, они станут отходить, тускнеть и еще хуже, покрываться плесенью.
Так же во многих магазинах, возможно, проверить обои на предмет окрашивания. Для этого, просто смочите слегка кусочек ткани и проведите ей по обоям с лицевой стороны, если обои не очень хорошего качества, то они просто пустят краску, и она останется на ткани.
Ни в коем случае не покупайте рулоны с поврежденными краями, поклейка такими обоями доставит вам кучу неприятностей, начиная с невозможностью скрывания стыков между полотнами и выполнение отделки аккуратно.
Обязательно при покупке обоев обратите внимание на наличие аббревиатуры «RAL», которая означает экологическую безопасность и чистоту для здоровья человека.
Особое внимание уделите информации о классе огнеупорности обоев и степени выделения побочных продуктов при горении.

Утепление пола

При строительстве нового дома или квартиры, каждый человек стремится утеплить пол в данном помещении, он это делает не только для того, чтобы создать комфортную среду, но и чтобы сэкономить деньги на отоплении.

Утепление пола можно осуществить нескольким способами, но при этом надо знать некоторые правила, чтобы не допустить некоторых ошибок.

Во-первых, материал должен обладать высокими теплоизоляционными свойствами, то есть иметь низкую теплопроводность. Кроме того, он должен быть устойчив к сжатию, так как нагрузка на пол идет очень высокая. Во-вторых, сам материал должен сохранять свои свойства на протяжении долгих лет. В-третьих, при работе с ним, он не должен приносить проблем и неудобств, а наоборот, он должен легко резаться и укладываться.

Среди наиболее популярных выделяют систему отопления полов – «теплые полы». Тепло поступает за счет специального кабеля нагревательного, который отправляется в бетонный пол и подключается к розетке. При проведении такой технологии, вы получите равномерно нагретый пол с полной отдачей от него тепла. При этом укладка пола теплого по такой технологии не доставит вам никаких проблем, так она очень проста. Вам просто придется положить на основание пола алюминиевую фольгу, которая затем заливается бетоном, после чего укладывается кабель нагревательный. Бетонный слой должен быть не менее 3-6 сантиметров толщиной. В завершении вы можете настелить поверх бетона плитку, положить ковролин или линолеум. Данный способ имеет ряд преимуществ, среди которых, это оптимальный температурный режим, при котором исключается возможность перегрева комнаты и повышение уровня влажности. А также, при выходе из строя, какой либо детали, вы с легкостью можете заменить ее на другую, не совершая при этом серьезных трудоемких работ и затрат.

Как застелить фанерный пол по лагам

Если перед вами стоит выбор, стелить фанерный пол на стяжку или на лаги, то вам совет, отдайте предпочтение лагам, в итоге вы получите более теплый пол, экологически чистый и малозаметные места крепления листов.

Учтите, данный пол укладывается только после проделанных работ со стенами и потолком.

Перед началом работы убедитесь, что помещение, в котором вы решили положить деревянный пол имеет влажность согласно нормам, а сами деревянные элементы заранее обработаны антисептиком от грибков и плесени и имеют влажность менее 20%.

Далее вам надо убрать все старое покрытие до бетона, очистить поверхность от пыли и грязи. Следующее, лаги ваши должны быть либо в виде строганных брусков, либо из досок мягких лиственных или хвойных пород дерева. Причем, иметь толщину 4 см, ширину от 5 до 10 см, а так же деревянные прокладки под лаги с шириной от 10 до 15 см, толщиной не тоньше 2,5 см и длиной от 0,2 до 0,25 метра.

Затем, лаги стоит устанавливать таким образом, чтобы стыки от двух фанерных листов ложились на середину лаг. Для этого вам надо учитывать размер листов фанеры, причем намеченное расстояние между соседними лагами должно быть 30-40 см, увеличить или уменьшить данный метраж можно, но надо учитывать толщину фанерного листа. Зазор между стенами и лагами должен быть не более 3-4 см.

Лаги следует укладывать поперек окна, таким образом, стыки фанеры лягут вдоль, а в коридоре, наоборот, поперек прохода и зазор должен составлять 2-3 см.

Под лаги желательно проложить прокладки звукоизоляционные, при этом их надо укладывать с заходомкрая одной полосы на другую, а так же для теплоизоляции, заполнить пространство между лагами утеплителем и по периметру выложить кромочную ленту.

Листы фанеры следует выравнивать по горизонтали, путем подкладывания под лаги деревянных брусочков и кусков рубероида, последние возьмут на себя все внутренне напряжение.

Лаги, после того как уложили, проверьте на расположение в одной плоскости при помощи уровня, если оно ровное, то можете сами лаги прикрепить к полу в местах подложенных брусков анкерами.

После тщательного укладывания лаг, можно приступать к настилу самих фанерных листов, при этом предпочтение лучше отдать фанере с толщиной от 1,8 см. Фиксацию проводить нужно саморезами с потайной головкой на расстоянии друг от друга 300 мм.

Как разобрать пластиковое окно

Пластиковые окна устанавливают сейчас везде, как в домах, которые только начинают строиться, так и в квартирах, в которых до этого стояли старые и изношенные окна. Они получили широкое распространение не только из-за своей хорошей шумоизоляции, теплозащиты, стильного вида, но так же из-за малых затрат на их содержание. Но даже такие окна нуждаются, хоть изредка в профилактическом ремонте либо регулировке, а так же в частичной или полной разборке. Для проведения данной работы, хорошо подумайте, стоит ли это делать, если вы все же решились, то для этого вам необходимо иметь следующие инструменты: отвертку, острый нож, стамеску, шпатель, резиновые присоски и перчатки.

Сначала, вам необходимо снять нужную створку с окна, для этого выдерните стержень с петли верхней, при этом придерживая створку, и аккуратно опустите на пол. Только помните, створка может оказаться очень тяжелой, поэтому лучше попросите кого-нибудь, для дополнительной поддержки.

Потом, необходимо вынуть из створки стеклопакет, зафиксированный при помощи штапиков. Чтобы достать штапики, вам необходимо воспользоваться ножом или специальным шпателем или на худой конец стамеской, только осторожно. Доставать их надо по одному, начиная с самого длинного.

Затем при помощи присосок достаньте стеклопакет аккуратно, если таковых не имеется, то тогда на руки оденьте перчатки, так вы избежите скольжения.

Теперь можете приступать к демонтажу оконной фурнитуры. Открутите ручку, отвинтите саморезы и все детали составные запирающего механизма и сложите их в пакет, чтоб не потерять. Далее приступайте к работе над стеклопакетом, удалите весь старый герметик, только аккуратно, чтоб не допустить трещин на стекле. Помните, что разобрать окно в домашних условиях не просто, но возможно, но вот собрать не легко, точнее невозможно, поэтому хорошо подумайте, прежде, чем приступить к демонтажу.

Установка раздвижных дверей

Очень стильно смотрятся квартире раздвижные двери. Кроме того, они значительно экономят место. Раздвижные двери устанавливаются в несколько этапов.
Первый этап. Установка и крепление дверной коробки. Дверная коробка собирается и вставляется в дверной проем. При этом ее углы должны быть прямыми. В проемы между стеной и коробкой вбиваются клинья. Далее коробка крепится к стене с помощью приложенных шурупов.
Второй этап. Установка неподвижной панели. Неподвижная панель вставляется в пазы в верху и внизу дверной коробки и плотно придвигается к косяку. Далее ступенька порога плотно вставляется между неподвижной панелью и противоположным косяком и закрепляется шурупами. В верху между неподвижной панелью и противоположным косяком плотно вставляется и закрепляется шурупами замыкающая перекладина.
Третий этап. Установка разделительной планки. К притолоке дверной коробки с помощью шурупов крепится разделительная планка.
Четвертый этап. Установка и регулировка подвижных дверей. Подвижная дверь вставляется в направляющую в притолоке дверной коробки, а за тем в нижнюю направляющую. Ограничитель передвижной двери привинчивается к верхней направляющей. Далее проверяется свободный ход двери. Если ход очень тугой или слишком шаткий, то регулируется расстояние между дверью и нижней частью коробки. Для этого подкручиваются либо ослабляются винты в гнезде колесиков. Ход должен быть свободный, дверь не должна тереться о порожек.

Как повесить жалюзи на окно

В качестве интерьера сегодня многие люди стали использовать жалюзи. Они удобны в эксплуатации, придают внешнему виду окна стильности и эстетичности. В общем, данный вид «штор» стал весьма популярным в наше время. Но при заказе их, многие компании, изготавливающие жалюзи, включают в стоимость и саму установку, и она по правде порядком весомая. Поэтому, чтобы не переплачивать деньги, мы вам расскажем, как надо правильно крепить жалюзи на окно. Для данного процесса вам понадобятся следующие инструменты: карандаш, рулетка, кронштейны, карниз и ламели, подкладки, держатели для лески, леска и цепочка, грузики для вертикальных жалюзи, саморезы, отвертка или шуруповерт.
Пред началом установки жалюзи прочитайте инструкцию, которая должна входить в комплект поставки.
Сначала вам надо будет замерить оконный проем, при этом сравнить с полученными размерами вашей жалюзи и убедиться в правильности сделанных измерений. В качестве шторного карниза, можно устанавливать внахлест или на раму горизонтальные жалюзи, которые фиксируются либо к потолку, либо к стене.
К чему вы захотите прикреплять жалюзи это вам виднее, но лучше всего конечно если это будет створка пластикового окна. Для этого, вам нужно сначала вскрыть упаковку, которая идет в комплекте с жалюзи, аккуратно размотать цепочку управления вместе с направляющей леской, они обычно должны быть намотаны на ламели. Затем открыть декоративную накладку, расположенную сверху корпуса и непосредственно приступать к монтажу.
Возьмите жалюзи и приложите их верх к началу прозрачной части окна, плотно фиксируя корпус к стеклопакету. При этом часть жалюзи должна находиться между правым и левым штапиками, как бы быть утопленной в них. Затем возьмите подкладки в виде буквы «П», они обычно идут в комплекте, и закрепите их между створкой и креплением, если нужно отрегулируйте оптимальную толщину подкладки, путем присоединения нескольких штук вместе. После чего, возьмите саморезы и при помощи их и отвертки закрутите верх жалюзи. Потом надо установить декоративную накладку на верхнюю часть крепления, зафиксировав боковыми заглушками. Затем в штапике, который расположен в нижнем краю оконного проема, просверлите отверстие, для фиксаторов направляющей лески. Установите держатель и закрепите на него леску, предварительно ее натянув. Осталось только поставить специальный фиксатор для управления цепочкой.

Реечный потолок своими руками

К одному из видов отделки потолка можно так же отнести реечный потолок, который становится с каждым днем все популярнее и востребование. Это может быть связано с тем, что он имеет ряд преимуществ: скрывает неровности, практичен в использовании, подходит под любой интерьер, обладает специальным влагостойким пылеотталкивающим покрытием, долговечен и прочен, имеет невысокую цену, прост при монтаже и демонтаже.
Реечный потолок – это конструкция, состоящая из специальной подвесной крепежной системы и реечных панелей. Причем последние изготовляются из пластиковых, алюминиевых или стальных лент с толщиной от 0,4-0,7 мм и длиной до 6 м и шириной 5-30см. Крепежная система состоит из углового профиля, несущей шины из оцинкованной стали с пазами для фиксирования панелей, регулируемого подвеса.
Для работы вам необходимо будет приобрести: рулетку, маркер, линейку, водный уровень, дрель, перфоратор, нож, дюбеля, ножницы по металлу и саморезы.
Сначала нужно отметить уровень, то есть то расстояние от основного потолка, к которому будет крепиться реечный потолок. Оно должно составлять от 50 до 120 мм, но так же оно зависит от вашего желания скрыть коммуникации, проходящие на потолке. При определении уровня при помощи водного уровня, линия помечается малярным шнуром. Согласно отмеченной линии крепится угловой профиль, причем дюбеля забиваются на расстоянии 55 – 60 см друг от друга, а первый с расстоянием от края в 5 см. необходимо так же учитывать, что на наружных углах профиль угловой зарезается под углом в 450, а на внутренних – крепится встык.
Далее делаете разметку и крепеж несущих шин. Берем рулетку и отмеряем ей с последующим отмечанием метки, где будут расположены шины. Причем, первая несущая шина должна находиться на расстоянии от стены в 300-400мм, а следующая только через 900-1000мм. При помощи ножниц по металлу отрезаем шину необходимой длины с отступом от углового профиля на 10мм. Затем прилаживаем шину к потолку и отмечаем метки для крепления, в которых проделываем отверстия для дюбелей. Осталось вырезать панели нужной длины и закрепить их к угловому профилю.